Для садоводов она представляет особый интерес. Её главной отличительной особенностью является способность закладывать цветковые почки при высокой температуре и длинном световом дне.Отдача урожая продолжается до глубокой осени. В культуре распространены два вида ремонтантной земляники: мелкоплодная и крупноплодная.
    В настоящее время имеется много сортов мелкоплодной ремонтантной земляники с разнообразными по окраске ягодами. Одни из них образуют усы, другие нет. Кроме пищевого значения ремонтантная земляника обладает высокой декоративностью.

Крупноплодная ремонтантная земляника в отличие от мелкоплодной имеет два, а то и три периода плодоношения. Первый урожай она дает в обычные сроки, которые совпадают с плодоношением ранних неремонтантных сортов, второй - с августа до заморозков.

При большой потенциальной возможности у ремонтантной земляники в открытом грунте успевает вызреть только часть урожая. Большинство цветков и ягод губят осенние заморозки. Растения не успевают подготовиться к зиме и часто вымерзают. Ускорить развитие ремонтантной земляники можно в защищенном грунте. Ремонтантную крупноплодную землянику выращивают один-два сезона, так как в дальнейшем её урожайность снижается, ягоды мельчают.

Крупноплодная ремонтантная земляника появилась сравнительно недавно — всего лет сто назад. Родоначальником многих ремонтантных сортов, между прочим, считают сорт неремонтантный — Луи Готье, так как его способность повторно цвести хорошо наследуется. А ремонтантная земляника крупноплодных сортов тем и интересна для садоводов-любителей, что в отличие от обычной садовой непрерывно цветет и очень долго плодоносит: в средней полосе до трех, а на юге — до четырех-пяти месяцев. Чем же это объясняется? Дело в том, что ремонтантная и обычная садовая земляника относятся к различным фотопериодическим типам — первая (ремонтантная) способна закладывать и формировать соцветия при самом длинном 16—17-часовом дне и высокой температуре, а неремонтантная — при коротком дне (10—12 час) и низких температурах, то есть осенью.

Ремонтантные сорта образуют значительно больше листьев и больше рожков. Кроме того, на каждом рожке закладывается очень много соцветий (в 15—20 раз больше, чем у обычных сортов). Причем в условиях длинного дня и высокой температуры развиваются они очень быстро — за 2—3 недели.

Иногда садоводы, у которых ремонтантная земляника только вступила в плодоношение, разочаровываются: ягоды созревают тогда же, когда и обычная земляника — в середине июня, да и урожай их совсем невелик. Но надо знать, что первый сбор составляет лишь 10—13% общего урожая. А ведь и ценится она в основном за второй урожай — вне обычного сезона, в августе — сентябре; в это время созревает 70—90% ягод. Вот поэтому стоит отдавать предпочтение как раз тем сортам, у которых большая доля урожая приходится именно на второе плодоношение. Крупноплодная ремонтантная земляника плодоносит и на розетках усов (это еще одно ее отличие от обычной) и дает очень высокие урожаи — вдвое-втрое превышающие урожаи такого, например, неремонтантного сорта, как Красавица Загорья.

Чтобы полностью сохранить ценные сортовые признаки, крупноплодные ремонтантные сорта надо размножать вегетативным способом (усами), а в том случае, когда сорт дает их мало, семенами или делением куста.

Сажайте землянику ремонтантных сортов по схеме 80 х 40 см и в дальнейшем оставляйте на маточном кусте не более пяти розеток. Можно применять и схему посадки 80×20 см, но тогда надо удалять все усы или оставлять лишь две розетки. Все безусые сорта ремонтантной земляники мелкоплодны!

Ремонтантная земляника в связи с длительным плодоношением очень требовательна к плодородию почвы и влаге. Поэтому, по сравнению с обычной, ей требуются в течение вегетации более частые и обильные поливы и две-три подкормки удобрениями. Для подкормок лучше использовать органические удобрения (перегной или компост), мульчируя междурядья или ряды.
Если нет органических удобрений, можно применять плодово-ягодную смесь (60—70 г), нитроаммофоску (30—40 г на 1 м2) или полное минеральное удобрение.
Обычно землянику рекомендуют выращивать на одном месте 3 - 4 года. Но за этот период почва истощается, теряет структуру, ухудшается её воздушный режим, увеличивается количество вредителей и болезней. Я, например, выращиваю на одном месте  до 3-х лет, а затем меняю место. Для получения высоких урожаев и оздоровления почвы целесообразно периодически менять место выращивания земляники. За год до ликвидации плантации делают новые посадки на другом участке, а освободившийся удобряют и используют для других целей. Нельзя размещать землянику после картофеля, огурцов, томатов и капусты, поскольку эти культуры сильно поражаются вертициллезным увяданием.

Требования к условиям произрастания. Зимостойкость земляники не очень высокая - наименее зимостойкая ягодная культура. Наиболее уязвима корневая система, так как кратковременное снижение температуры в корнеобитаемом слое до -8 градусов Цельсия может привести к сильным повреждениям корней и корневища.  Повреждение надземной части(рожки и зимующие листья) происходит при -10°C (при отсутствии защиты) и полностью гибнет при -15 градусах. Чем старше растение, тем ниже его устойчивость к вымерзанию. Установлено, что решающую роль в перезимовке земляники  на Урале и Сибири принадлежит укрытию. Для предохранения от повреждения, достаточно иметь над ней в начале зимы слой снега 25÷30см. Особенно губительны малоснежные зимы, начинающиеся с резкого похолодания.

Освещение. Земляника светолюбивое растение, хотя она может мириться с легким затенением без заметной потери продуктивности. Тем не менее, в условиях недостаточной освещенности земляника плохо закладывает цветовые почки, слабо плодоносит. В тени деревьев или строений ее размещать не стоит.

Влага. Строение и поверхностное расположение корневой системы объясняют чувствительность земляники к недостатку влаги в почве. При недостатке влаги наблюдается усыхание завязей или образование мелких , малосочных ягод. Ухудшение режима увлажнения в конце лета отрицательно влияет на образование генеративных органов, нарастание корней и подготовку растения к зиме. Тем не менее, избыточное увлажнение ухудшает состояние растений и даже вызывает их полную гибель, что случается при затопление участка (даже непродолжительном), а также при медленном таянии высокого снегового покрова (80÷100см). При постоянном переувлажнении в период вегетации земляника может "жировать", то есть развивать большую листовую массу и почти не плодоносить.

Почвы. Земляника, являясь интенсивной культурой, предъявляет высокие требования к запасу питательных веществ в почве. Особенно отзывчива она на высокое содержание гумуса. Лучшие по механическому составу почвы - среднесуглинистые и супесчаные, хорошо воздухо-  влагопроницаемые. Непригодны заболоченные и засоленные участки, а также каменистые почвы.

Посадка. Перед посадкой почву заправляют компостом или перегноем из расчета 8÷10кг/м² под перекопку. Перегной смешивают с минеральными удобрениями (30г суперфосфата и 40г калийных удобрения на 1м²). Землянику располагают чаще всего однострочно, с междурядьями 50÷60см (на больших участках 80÷90см) и расстоянием между растениями 15÷25см. Посадку осуществляют весной или летом, хотя землянику можно садить с весны до осени, но нужно помнить, что рассада, высаженная после 1 сентября может не успеть прижиться и погибнуть в начале зимы. Чтобы вырастить мощные, здоровые кусты, способные в следующем году обеспечит максимальный урожай, оптимально высадку рассады осуществить в ранние сроки - 15 мая. Посадка рассады с закрытой корневой системой позволяет получать хорошие результаты и в более поздние сроки. При посадке в августе первый урожай (в следующем году) будет умеренным, а максимальный на втором году плодоношения.

Техника посадки. Посадочный материал земляники - однолетние розетки - должен быть хорошего качества, чистосортный, здоровый, с 2÷3 развитыми листьями, сформированной точкой роста (почкой) и развитой корневой системой. Важно не допустить подсушивания корней при заготовке и транспортировке рассады. Посадку ведут в борозды или посадочные лунки, которые предварительно поливают. Они должны быть неглубокими (10÷15см). При посадке необходимо следить, чтобы корни не загибались вверх и чтобы точка роста (сердечко) была открыта. Одинаково вредна как слишком мелкая, так и слишком глубокая посадка. После посадки проводят мульчирование - компостом, торфом, перегноем или просто сухой землей, чтобы предотвратить растрескивание и пересыхание почвы.

Сроки посадки. Очень много вопросов задают садоводы о землянике. Например, каковы оптимальные летние сроки посадки этой ценной ягодной культуры? Срок посадки имеет большое значение, поскольку от него зависит величина первого урожая. Чем раньше будут высажены растения, тем выше урожай на следующий год. Летняя посадка земляники должна быть завершена к 20 августа. Более поздние сроки не гарантируют хороших урожаев на будущий год, да и перезимовать таким растениям будет сложнее. Поэтому постарайтесь посадить землянику пораньше, начиная с 1-го августа. Сажать землянику лучше всего в прохладное время, в пасмурную или дождливую погоду. Влажное нежаркое лето располагает к хорошей приживаемости рассады земляники. В такое лето и усы формируют хорошие розеточки. Если же заниматься посадкой в жаркую солнечную погоду, то в течение пяти-семи дней рассаду желательно притенить подручными материалами (старыми газетами, листьями лопуха или капусты).

Уход за новой посадкой. После посадки, до полной приживаемости растений, приходится поливать довольно часто, особенно в жаркую погоду. Очень важно при поливе следить, чтобы не произошло замывание "сердечка" - точки роста, что может привести к гибели рассады. Делать это нужно до тех пор, пока из "сердечка" не начнет раскрываться очередной лист. Если рассада посажена весной, она обязательно зацветет. Цветоносы лучше удалить, так как ни хорошего развития растений, ни нормального урожая от цветущей рассады мы не получим. При позднелетней посадке следующей весной цветоносы не удаляют. Образующиеся плети с розетками во время межрядных обработок сдвигают в ряды, что способствует увеличению числа растений в рядке и лучшей сохранности насаждений. Важным мероприятием на молодой землянике является защита на зиму - молодые малообъемные кусты плохо задерживают снег, и при неблагоприятных условиях они могут вымерзнуть в первую очередь. С этой целью на растения набрасывают хворост, вырезку ветвей (но не малину!) или расставляют щиты.

Уход за плодоносящей земляникой. Весной, как только позволит почва, проводят задержание влаги в сочетании с чисткой плантации от отмерших частей растений. Но слишком увлекаться весенней "чисткой" не стоит, т.к. каждая зеленая доля листа (даже если она одна) способствует более быстрому отрастанию и восстановлению растений. Очень полезно провести ранневесенний полив, после него свет беспрепятственно проникает в толщу листа и он начинает активно работать. Прополки и рыхления в течение сезона проводят многократно, по необходимости. После поливов мульчируют и рыхлят почву по растениями. На плодоносящей плантации приходится ограничивать ширину рядков (не более 20см в основании). Для этого во второй половине усы удаляют). Делать это лучше с помощью секатора, чтобы меньше травмировать растения. Формирование ягод и последующий налив ягод должны происходить в условиях оптимальной влажности. Орошение земли строится, исходя из ее биологических особенностей: в связи с мелким залеганием корней она не может брать воду с глубины 60÷80см, поэтому увлажняют корнеобитаемый слой.  Землянику поливаю достаточно часто, но небольшими поливными нормами. Следует учитывать, что почвы среднего и тяжелого механического состава удерживают влагу лучше, чем легкие, на которых поливы должны быть более частыми. Учащают поливы также в сухую, жаркую и ветреную погоду. После неблагоприятных зим, сопровождающихся полной или частичной гибелью листьев, в весенний период можно осуществлять подкормку. Рано весной применяют минеральные азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра), часто применяют полное минеральной удобрение из расчета 40÷50г на один погонный метр рядка.

Уборка урожая. Земляника - ягода сочная, нежная, быстро перезревающая. При переувлажнении, загрязнении она поражается серой гнилью, портится, теряет товарный вид. Перед созреванием под кусты земляники разбрасывают соломенную резку или другой материал, хорошо пропускающий влагу. Сбор земляники осуществляют через 2÷3дня, не допуская передерживания ягод.

О сортах я не буду излагать информацию, так как её достаточно в Интернете. Рекомендую сайт, содержащий и постоянно пополняющийся новыми сортами.

О сортах. Одно из самых важных условий получения хорошего урожая – правильный выбор сорта и качественная рассада. Она должна быть чистосортной, стандартной, отобранной от высокопродуктивных клонов, свободная от вирусных и грибковых заболеваний, опасных вредителей - клещей, долгоносиков, нематод. Обычно такой материал производят специализированные питомники. В Челябинской области районированы такие сорта: Первоклассница, Фестивальная, Фея и ранний сорт Заря. Все остальное многообразие сортов, имеющихся на рынках городов и в питомниках, существенно уступает по комплексу полезных признаков перечисленным сортам.

Каталог сортов садовой земляники.

В справочник включены сорта садовой земляники внесенные в государственный реестр России (65 сортов, отмечены *), сорта, проходящие государственные испытания (45 сортов, отмечены **) и сорта имеющие значение на территории России, либо еще не принятые на государственные испытания, либо ориентированные лишь на любительское приусадебное садоводство (не отмечены). Справочник составлен по состаянию на 2003 год и содержит 130 описаний сортов садовой земляники, в том числе и ремонтантной.
Р - ремонтантные сорта. ЗК - земклуника.
Содержание каталога постоянно пополняется.

Адрес сайта -  http://strawberryfarm.info/straw_sorts.php?task=razdel&id=41

Вредители и болезни земляники.

Наиболее опасные болезни земляники - серая гниль и мучнистая роса.

СЕРАЯ ГНИЛЬ. Это очень распространенная болезнь. Она поражает многие органы - листья, бутоны, цветки, плодоножки и особенно ягоды. В связи с тем, что серая гниль быстро развивается, она является наиболее опасным заболеванием земляники. Зимует возбудитель на растительных остатках и в верхних слоях почвы. Весной образуется очень много спор, которые ветром разносятся по насаждениям, увеличивая число пораженных растений. При заболевании серой гнилью на ягодах вначале образуются бурые размягченные пятна, затем они покрываются серым пушистым налетом. мякоть становится невкусной. На листьях пораженных растений видны темно-серые пятна с серым слабым пушком. При поражении плодоножки пятна часто охватывают ее кольцом, и зеленая завязь засыхает. Осенью на пораженных серой гнилью частях растений формируется небольшие неправильной формы черные тела (2.5мм в диаметре) - склероции. Склероции - покоящаяся стадия гриба, которая образуется при неблагоприятных условиях. Серая гниль паразитирует не только на землянике. Она поражает также малину и другие культуры. Особенно опасной серая гниль бывает при влажной и холодной погоде. Распространению заболевания способствует соприкосновение ягод с землей. Во влажные годы поражение ягод достигает 50%.

Меры борьбы. Важнейшим условием борьбы с серой гнилью является чистота плантаций. Нужно тщательно собирать и уничтожать все поврежденные ягоды. Во время созревания нужно делать подстилку, чтобы ягоды не соприкасались с почвой, где почти всегда сохраняется источник заражения. Из химических мер борьбы рекомендуются следующие: опрыскивание земляники рано весной 2% бордоской жидкостью или 0.1% раствором фундазола, опыливание междурядий известью-пушенкой.

МУЧНИСТАЯ РОСА. Встречается во всех зонах возделывания, но в Сибири существенный вред стала наносить в последние годы. Поражает все надземные части растений, которые покрывает легким белым налетом. При сильном развитии болезнь наносит существенный ущерб и резко снижает урожай. Проявляется заболевание вначале на листьях, у которых на нижней стороне появляется мучнистый налет, представляющий собой мицелий гриба. Листья становятся грубыми, кожистыми. Края у них завертываются внутрь. Грибница при помощи присосок высасывает соки растения (воду и питательные вещества). Кустики перестают расти, приобретают буроватый оттенок. На бутонах, цветках и завязях также бывает заметен беловатый налет. На ягодах заболевание появляется ярче. Они кажутся как бы припудренными крахмалом и приобретают неприятный "грибной" запах. Гриб размножается конидиальными спорами в течение всего лета до поздней осени. Зимует на пораженных частях растений. Развитию мучнистой росы способствует влажная погода и излишнее орошение. Очень опасна мучнистая роса при возделывании земляники в защищенном грунте.

Меры борьбы. Во время вегетации нужно провести 2÷3 опрыскивания (перед цветением и после сбора урожая) одним из следующих ядохимикатов: кальцинированной содой (50г на 10л воды), медно-мыльной эмульсией (150÷200г мыла и 5÷10г медного купороса на 10л воды) или коллоидной серой (100г). Хорошие результаты дает опрыскивание в указанные сроки 0.1%-ным раствором фундазола (10г на 10л воды).

Вредители.

 

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ КЛЕЩ. Опасный вредитель земляники, может повреждать и многолетние декоративные культуры. Зимуют самки, которые выходят в первой половине мая и поселяются на молодых листочках, а затем бутонах, ягодах (на затененной части). За лето вредитель может дать 4 поколения. Листья остаются недоразвитыми, деформированными, приобретают желтоватую окраску и маслянистый блеск, засыхают. Сильно поврежденные кусты становятся чахлыми, перестают плодоносить, или дают мелкие, плохо созревающие ягоды. Вредитель распространяется главным образом с посадочным материалом.

Меры борьбы.

1. Обеззараживание рассады - прогревание в воде при температуре 45÷46°C в течение 13÷15 минут.

2. Отвар чеснока - 700г чеснока на 10л кипятка, настоять сутки, разбавить в 7 раз и обработать. Можно использовать шелуху чеснока или бракованный лук 500г на 10л, применять без разбавления.

3. Суспензия коллоидной серы - 100г на 10л воды.

4. Настои и отвары инсектицидных растений - ромашки аптечной, одуванчика, картофельной ботвы, конского щавеля, дельфиниума, табака.

5. Уменьшение численности вредителя за счет скашивания листьев сразу после сбора урожая (до 70÷80%). Полного искоренения клеща таким путем не добиться.

МАЛИНОВО-ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДОЛГОНОСИК-ЦВЕТОЕД. Черный жук длиной 3мм зимует под укрытиями в насаждениях малины и земляники. Выходит из зимовки во второй половине мая и питается листьями, черешками, выедая на них небольшие круглые отверстия. Самки прогрызают бутоны земляники и откладывают внутрь яйца. Затем подгрызают цветоножку, и бутоны опадают. Личинки питаются содержимым бутонов. Каждая самка откладывает до 50 яиц. Внутри съеденного бутона они окукливаются. Из куколок появляются новые жуки, которые и уходят на зимовку.

Меры борьбы.

1. Сбор и уничтожение поврежденных (опавших) бутонов.

2. Применение отпугивающих (сильно пахнущих) веществ перед выдвижением цветоносов. Посадка в междурядьях фитонцидных растений (бархатцы, календула, чеснок).

3. При очень сильном развитии вредителя локально применяют ядохимикаты (актеллик, ровикурт, фуфанон или карбофос) - за неделю до цветения.

Химический метод следует применять только в случаях безусловной необходимости, когда другие способы оказались малоэффективными.                    

Новые сорта ремонтантной земляники 2011.

             Макс 3                                                                              Барская                                                                             Император

На Уральской селекционной станции плодоводства в 2008 году были выведены три новых сорта ремонтантной крупноплодной земляники: Император, Макс 3 и Барская. Кроме крупноплодности, повышена зимостойкость растений - при толщине снежного покрова 25—30 см земляника переносит морозы до -40°С, а без укрытия выдерживает до -17 градусов С (все другие сорта крупноплодной, ремонтантной земляники гибнут без укрытия при -10 -12 градусов С).

Сейчас эти сорта земляники проходят государственное сортоиспытание, поэтому их ещё нет в Госреестре.

Перечисленные  сорта земляники  имеют следующие характеристики:
- Мощный, приподнятый, компактный или полураскидистый куст, густо или среднеоблиственный.
- Способность образовывать усы с розетками низкая.
- Цветоносы многочисленные (до 8- 10 шт), прочные, упругие, не полегающие, на уровне или выше уровня листьев.
- Соцветия компактные, многоцветковые, типа зонтик, приподнятые над листьями.
- Цветки обоеполые, самоплодные, одновременно цветущие.
- Плодоножка легко отрывается, чашечка свободно отделяется от ягоды.
- Кожица ягод ярко-красная, равномерно окрашенная, плотная, семянки малочисленные, слабопогруженные в мякоть.
- Мякоть красная, сочная, плотная, ароматная. Вкус кисло-сладкий, гармоничный.
- Высокие технологические качества ягод, пригодность для замораживания, всех видов переработки.

Кроме того, сорта  устойчивы к болезням и вредителям, выпреванию, вымоканию, вымораживанию, засухоустойчивы.

У меня эти сорта растут и плодоносят третий год. Поскольку, ягоды не мельчают, то попробую выращивать на одном  месте до 5 лет (обычно ремонтантную крупноплодную землянику выращивают один-два сезона, так как в дальнейшем её урожайность снижается, ягоды мельчают). земляника хорошо перенесла жару и засуху 2010-2011гг.(температура воздуха доходила до +38 градусов С). Так же хорошо перенесла холодную зиму 2010-2011г, когда январь и февраль среднемесячная температура держалась на уровне - 28 градусов С, практически без вымерзания.  

Император. В первую очередь — это качество ягод. Они крупные и очень крупные, отдельные бывают по 100-110 г (со среднее яблоко), ярко-красного цвета, с плотной мякотью. Плотная мякоть дает возможность перевозить землянику на большие расстояния, хранить, и, перерабатывая, получать качественные продукты, так как ягоды не развариваются. К тому же они отлично подходят и для заморозки.

Буду откровенен: ягоды, созревающие в конце сентября - начале октября, не такие вкусные, как поспевшие в июне - июле. И все же это свежая земляника с запахом лета.

Вторая замечательная особенность сорта — его ярко выраженная ремонтантность, поэтому при хорошем уходе урожай в 2-3 раза выше, чем у обычных неремонтантных сортов. Урожайность 900 - 1100 г с куста. Практически непрерывное цветение земляники с мая по октябрь создает основу для получения свежих ягод в этот пе­риод. Хотя, следует уточнить, что плодоношение происходит волнами. Самые ранние ягоды готовы в начале июня. Вторая волна плодоношения приходится на первую декаду июля, третья — на середину августа и при благоприятных условиях продолжается до середины октября.

Барская. Плодоносит всё лето без перерыва. Даёт большое количество цветоносов, а в дальнейшем крупных, одномерных, красивых ягод, которые не мельчают до конца сбора. Удивительно крупные и ровные ягоды (60 - 70 г).  Лучшая крупноплодная ремонтантная клубника с высокими вкусовыми показателями. Формирует куст высотой 20-25 см. При правильном уходе цветет и плодоносит в течение всего сезона. урожайность высокая и равномерная - 700-800 г с кустика. На растении в любое время можно увидеть цветки, завязи разной степени развития, и созревшие ягоды. Растения отличаются особой силой роста, стойкостью к болезням и повышенной продуктивностью. Образует усы, которые сразу начинают цвести.

Макс 3.  Самый ранний сорт - созревает в третьей декаде мая-первой декаде июня!  Крупные ягоды с плотной мякотью: ягоды от первого срока созревания - 50 - 60 г, второго срока созревания - 80 - 90 г. Кусты мощные, прямостоячие высотой 30-35 см. Урожайность высокая  - 900-1200 г с куста. Плодоношение продолжается до выпадения снега, то есть кустики с ягодами уходят под снег.