Органическое земледелие в плодовом саду.
 
Удобрения минеральные или органические?
Этот вопрос раньше или позже задает себе каждый садовод и огородник. Настроение его и реальные шаги склоняются то в пользу органики, то минералки в зависимости от очередной сенсации, подаренной нам бойкими учеными. Сегодня мы решаем вносить на свои сотки навоз и только навоз, а назавтра уже увлечены идеями Митлайдера и мчимся в магазин за минеральными удобрениями.
Я, например, например, на протяжение 40 лет занятия садоводством пользуюсь только органикой! Поэтому объясню все "плюсы" и "минусы" удобрений.
Минеральные удобрения:
1. Рекомендуются нормы внесения минеральных удобрений, которые составлены "на глазок", потому что никто не в состояние определить точную норму того или иного удобрения -1. Чтобы точно определить норму внесения удобрения нужно знать важные факторы: массу наземной части растений, массу корневой системы, состав почвы под растениями и содержание питательных элементов.
2. При применении минеральных удобрений - разросшиеся водянистые растения очень чувствительны к инфекциям и нападению насекомых. Урожаи, правда, повышаются, и плоды получаются более крупными. Но такие плоды плохо хранятся, в них накапливается избыток минеральных солей, часто в количествах, вредных для здоровья человека. Теперь все это знают и стараются не покупать крупные арбузы и дыни, очень красивые на вид, но которыми запросто можно отравиться. Плохое хранение и возможность отравиться это сразу  -2.
3. Высокая стоимость -1 .
4. Повышенная чувствительность к инфекциям и болезням -1.
5. Повышение крупноплодности растений +1.
6. Увеличение урожайности +1.
7. Длительное применение мин.удобрений приводит к засолению и подкислению почвы -1.
8. Снижение качества почв, уменьшение гумуса в них, эрозия;смывание химических удобрений в подземные и сточные воды, загрязнение водоемов с резким ухудшением питьевой воды -1.
9. С течением времени может стать бесструктурной и неплодородной -1.
10. Кратковременное действие -1.
11. Избыток, при дозировке нормы внесения, может привести к ожогу корней и растения -1.
12. При применение минеральных удобрений, необходимо отдельно вносить микроэлементы -1.
13. При внесение в избыточном количестве азотных удобрений усугубляется дефицит микроэлементов -1.

В результате мы получаем 12"минусов" и 2 "плюса".

Органические удобрения:
1. Хорошо перепревшее органическое удобрение (но не свежий навоз), вносимое в почву в любом количестве, никогда не приводит к  ненормальному разрастанию и тем более к опасности отравления +2.
2. Улучшает структуру почвы и способствует накоплению гумуса +2.
Гумус — это земля, почва (перегной). В результате разложения органических материалов растительного происхождения (навоза, торфа, послеуборочных остатков урожая и проч.) под влиянием микроорганизмов образуются органические вещества бурого и темного цвета, называемые гумусом. В процессе его минерализации постепенно высвобождаются те самые питательные вещества, которые необходимы для нормального роста и развития растений. Гумус объединяет почвенные частицы в агрегаты, улучшает структуру почвы, циркуляцию воздуха и обеспечивает рост корневой системы растений. Внесение гумусовых веществ создает благоприятную обстановку для жизни полезных бактерий. Установлено многостороннее влияние гумуса на агрохимические, водно-физические, тепловые, технологические свойства и микробиологическую активность почвы. В гумусе аккумулировано 98% запасов почвенного азота, 60% фосфора, 80% серы, большое количество макро- и микроэлементов: калия, кальция, железа, меди, магния, кислорода, водорода, молибдена, бора, окиси кремния, алюминия. Целительные свойства гумуса известны человеку давно (например, лечебные грязи), но их эффект почти не изучен. Сейчас делается попытка выделить те фракции гумуса, которые обеспечивают лечебный эффект, и установить молекулярные механизмы действия гумусовых веществ. Уже разработаны «гуминовые удобрения», повышающие иммунитет растений, получены пищевые добавки к корму для животных, действие которых можно сравнить с действием витаминов. На подходе разработка лекарств на основе гумусовых соединений.
3. Не вызывает засоления и подкисления почвы +1.
4. Длительность действия удобрений(2- 4 года) +1.
5. Сохраняется хорошая освещенность кроны растений +1. А хорошая освещенность влияет на продуктивность растения и крупность плодов.
6. Отсутствие корки на поверхности почвы после полива +1.
7. Корневая система сильно разрастается, но сохраняет правильную систему ветвления +1.
8. Обеспечивают постоянную, хорошую урожайность +1.
9. Концентрация питательных значительно ниже, чем в минеральных удобрениях -1.
10. Высокие затраты на транспортировку -1.
11. Многие органические удобрения выделяют питательные вещества постепенно, без риска обжечь растение+1.                                                                                                                                                12. Органические удобрения в целом гораздо меньше загрязняют подземные воды, чем неправильно используемые минеральные удобрения +1.
13. Почвоведение подтверждает, что структурированный грунт  имеет лучшую воздухо-  и водопроницаемость, дольше сохраняет тепло и удерживает питательные вещества +1.
14. Возможность использования перегноя в качестве мульчирующего материала +1.
15. Необходимость компостирования перед применением -1.
16. Получение качественной, экологически чистой продукции от растений +1.
17. Постоянное содержание здоровых растений в саду, мало подверженных инфекциям и болезням +1.
18. Наличие микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности растений +2.
В результате мы получили 3 "минуса" и  18 "плюсов" .
И так, что мы имеем при сравнение применения минеральных и органических удобрений.
Два "плюса" минеральных удобрений сводятся к "0", так как крупноплодность и урожайность идет в ущерб качеству плодов(содержание нитратов и нитритов, плохое хранение и т.п.). Остаются только одни "минусы"!
У органических удобрений 3 "минуса" можно свести к "0": увеличением дозы внесения перегноя, постоянной закладкой навоза для компостирования и содержанием животных на приусадебном участке. В итоге у нас остаются только 16 "плюсов" против 2-х сомнительных "плюсов" минеральных удобрений.
Вывод однозначный - 18-кратное превосходство органических удобрений перед минеральными!!!
 
 Приготовление перегноя(компоста).
 А сейчас я расскажу о том, как правильно приготовить перегной(компост). Это очень просто. В любом удобном месте обязательно в тени определите площадку, где будет располагаться Ваша "биофабрика". Прослоите немного любой органики с землей (лучше суглинистой), немного увлажните слои, запустите туда несколько десятков червей (разных - и навозных, и дождевых). Будущий биокомпост сверху укройте чем-нибудь, например, полиэтиленовой пленкой, чтобы эта небольшая куча не иссыхала.

Дальнейшая работа будет состоять в периодическом добавлении туда органики и земли. Но добавлять всё это нужно не сверху, а немного сбоку, и поэтому куча, прирастая, будет постепенно сдвигаться в сторону. Это делается для того, чтобы не допускать увеличения её толщины, чтобы не препятствовать доступу к куче червей, чтобы куча не "загорелась", а также для удобства пользования перегноем - по мере готовности перегной будете брать с одной стороны.
Добавлять землю в кучу нужно обязательно, чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются гуминовые кислоты. И только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы - соли гуминовых кислот. Это очень важный момент, который мало кто учитывает.

Не следует применять для производства компоста калифорнийских червей: они очень требовательны к белку, и если вы при устройстве компостной кучи будете применять только растительные остатки и  навоз - черви будут голодать. А позже, когда вы неизбежно внесете червей в почву вместе с компостом, они погибнут, потому что не приспособлены к нашим внешним условиям с холодной почвой. И потом, это не какие-то особые черви, это всего-навсего разновидность навозного червя с высокой производительностью. Во всех отношениях, лучше использовать местные популяции червей. А если взять червей из леса, то они еще и здоровые.

Есть еще один хороший рецепт: кладем слоями навоз и зеленую массу из сорняков. До уплотнения в штабеле идет интенсивный аэробный процесс разложения, теряется некоторая часть азота и органического вещества. После уплотнения температура снижается до 30-35 градусов Цельсия и навоз продолжает разлагается в анаэробных условиях. Через 2-3 месяца после укладки получится полу перепревший навоз, а через 4-5 месяцев - перепревший(перегной).

Для ускорения приготовления перегноя используют комбинированный способ. "Свежак" укладывают слоями, сначала рыхло, а когда температура поднимается до 60 градусов Цельсия (на 3-5 день), слои сильно уплотняют. Так поступают с каждой вновь положенной порцией навоза. Штабель доводят до 1,5-2 метров, а затем укрывают 20-30-сантиметровым слоем торфа, скошенной травы и других органических материалов. При пересыхании поливают навозной жижей.
При комбинированном способе полу перепревший навоз получают через 1,5-2 месяца, а перепревший (перегной) - через 3-4 месяцев.

Что можно компостировать? Прежде всего – любой навоз. Если он слишком жидкий, его нужно пару дней подсушить, а затем смешать с соломой, травой, опилками, листьями, просто переложив слоями. Птичий помет можно рассыпать по компостной куче тонким слоем: слишком он концентрированный. Его лучше настаивать в воде для жидких подкормок, 1 часть на 12-15 частей воды. Птичий помет - быстро и сильно действующее удобрение! Поэтому его лучше хранить в подсушенном виде для дальнейшего использования.

Остатки нашей с вами жизнедеятельности – "человеческие извержения”, или фекалии, – многие не хотят использовать для компостирования из брезгливости или из убеждения, что именно фекалии – источник гельминтов. Думаю, тут мы имеем еще один санитарный миф. В почве всегда полно разных микробов и яиц. Но растения не имеют к этому никакого отношения: никто ведь не мешает нам мыть и чистить овощи, что мы и делаем постоянно, и от паразитов не страдаем. В некоторых странах, например, в Китае, Бельгии, Южной Франции, громадное распространение имеют удобрения почвы человеческими извержениями, которых удобрительное значение выше раз в 8–10 навоза. Фекалии - быстро и сильно действующее удобрение, богатое азотом и фосфором. Они применяются, главным образом, там, где нет скота и навоза, или наоборот, где культура настолько высока, что требует усиленного удобрения...”. Мой туалет – ведро вместо ямы, и я успешно компостирую этот, заметьте – неистощимый, "совокупный продукт”. И урожай грядок растет и радует. И отходов нет!

Скошенная трава, солома, листва, опилки, шелуха, остатки пищи и готовки, испорченные продукты, отходы мясных и рыбных производств – все превратится в компост за лето, если положить слоями и присыпать землей каждый слой.

Как устроить правильную кучу. Прежде всего – не делайте ям. При наших суглинках и дождях в понижениях скапливается вода. А без воздуха гнилостные микробы замирают и размножаются "бродильно-сквашивающие” – мы силос так делаем и капусту квасим. Такой вонючий силос вреден для растений!

Поэтому найдите не затапливаемое место. Обязательно в тени, иначе придется часто поливать кучу. Огородите 2–4 кв. метра стенками из досок, железа, шифера, метровой высоты. На дно бросьте слой соломы, опилок, листьев: они образуют слой, отделяющий компост от земли, и его легко будет брать вилами. Еще лучше, если куча устроена на бетонной поверхности: удобнее работать во всех отношениях. Да и возить перегной придется на тачке – дорожки нужны.

Деревяшки, щепки, ветки – следует мельчить и помещать на дно кучи: прежде, чем они сгниют, они поработают как дренаж.

Можно сделать зрелый компост и за месяц. Для этого применяется горячее компостирование. В этом случае объем органики должен быть близок к кубическому (оптимально –1–1,2 м в высоту). В стенках должны быть щели для воздуха (лучше всего – стенки из сетки). Рядом должен быть такой же пустой объем для перекидывания компоста. Объем заполняется слоями, пересыпается готовым компостом или землей, при недостатке влаги слои поливаются. Тут нужно знать свойства разных материалов: в зависимости от содержания азота или углерода они по-разному себя ведут. Азотистые – зерна, семена, хлебные и мучные изделия, пищевые отходы, гниющие фрукты и овощи, а также навоз и фекалии – это "топка”: их гниение разогревает кучу. Горячая куча зреет на порядок быстрее. Но эти "истопники” содержат мало воздуха и слишком кислые. Поэтому их прослаивают углеродо-содержащими материалами: соломой, листвой, травой, опилками, измельченным картоном, бумагой. Они воздушны, сами почти не греются, а при гниении, наоборот, азот потребляют. Если взять поровну тех и других, баланс получается нормальный. И вот эта смесь быстро разогревается. Но через 4–6 дней температура в центре кучи переваливает за 70° С, да и кислород кончается – микробы начинают гибнуть. Если куча накрыта пленкой – то через три-четыре дня, поэтому при таком виде компостирования пленку лучше не применять. Тут вы берете вилы и перекидываете компост на свободное место. И так – четырежды. Хлопотно. Но зато уже к июню можно засыпать грядки слоем свежего компоста. И получить три порции за лето. Западные фермеры часто так компостируют.

Выводы таковы: если в куче в основном азотистые материалы, готовый компост следует присыпать древесной золой, мелом или известью – раскислить.

Компост счи­та­ет­ся го­тов, ког­да боль­шая часть массы полностью раз­ло­жит­ся, становится однородной, тем­но-ко­рич­не­вой. В ре­зуль­та­те по­лу­ча­ет­ся сы­пу­чее, удоб­ное для при­ме­не­ния удоб­ре­ние.

Важное ус­ло­вие – не ис­поль­зо­вать ос­тат­ков ра­с­те­ний, по­ра­жен­ных бо­лез­ня­ми, заг­ряз­нен­ных ядо­хи­ми­ка­та­ми или об­ра­бо­тан­ных стой­ки­ми гер­би­ци­да­ми. В ча­с­т­но­сти, нельзя ком­по­с­ти­ро­вать поражённые ки­лой кор­ни ка­пу­с­т­ных ра­с­те­ний, лук с бе­лой гни­лью, кар­то­фель­ные, то­мат­ные, зем­ля­нич­ные и др. ра­с­ти­тель­ные остатки, по­ра­жен­ные ки­лой, фи­то­фто­ро­зом, не­ма­то­дой. Их сле­ду­ет сжи­гать или ук­ла­ды­вать в от­дель­ную мно­го­лет­нюю ком­по­с­т­ную кучу вдали от ого­ро­да.

.

Жидкая подкормка из растений.

Орга­ни­ку – траву, листья, сорняки (до об­ра­зо­ва­ния семян), стебли ма­ли­ны и др. не одревесневшие растения кла­дут в ем­кость (ис­клю­чая железную), ко­то­рую ста­вят на сол­н­це, что­бы масса луч­ше про­грел­ась. Круп­ные сор­ня­ки лучше из­мель­чить. За­ли­ва­ют во­дой (сверху ос­тав­ля­ют 10 см для бро­же­ния), зак­ры­ва­ют тару плен­кой и на­ста­и­ва­ют. Раз в день мас­су пе­ре­ме­ши­ва­ют для уда­ле­ния га­зов.  В теп­лую по­го­ду че­рез две не­де­ли жид­кость по­свет­ле­ет (бро­же­ние за­кон­чи­лось). Пе­ред упот­реб­ле­ни­ем ее раз­бав­ля­ют водой 1:5 или 1:10, а для мо­ло­дых ра­с­те­ний 1:15 или 1:20. Кра­пив­ная жижа осо­бен­но улуч­ша­ет со­сто­я­ние ос­лаб­лен­ных ра­с­те­ний то­ма­та, ка­пу­с­ты, огур­ца, сель­де­рея, гу­би­тель­но дей­ству­ет на гу­се­ниц и ли­чи­нок вре­ди­те­лей (для бо­бо­вых и лука эта под­кор­м­ка не го­дит­ся). Пе­ри­о­ди­чес­ки зак­ла­ды­ва­ют но­вую пор­цию зе­ле­ной орга­ни­ки и до­ли­ва­ют воды. Не­ ра­ство­рив­ши­е­ся ос­тат­ки пе­ре­но­сят в ком­по­с­т­ную кучу.

Как применять жидкие под­кор­м­ки? Ре­ко­мен­ду­ет­ся их проводить с ин­тер­ва­лом 10-15 дней. Лучше под­кар­м­ли­вать чаще, но бо­лее сла­бы­ми ра­ство­ра­ми. По­ли­вать толь­ко уко­ре­нив­ши­е­ся ра­с­те­ния. При су­хой по­чве ее пред­ва­ри­тель­но надо про­мо­чить во­дой. Если ра­с­те­ния блед­ные или тре­бу­ет­ся на­ра­с­тить зе­ле­ную мас­су, в под­кор­м­ку до­бав­ляю азот­ные удоб­ре­ния. Для ус­ко­ре­ния со­зре­ва­ния пло­дов до­бав­ля­ют фосфорно-ка­ли­е­вые удоб­ре­ния.

Но лучше всего применять подкормки птичьим пометом. Заведите на своем приусадебном участке(даче) десяток кур и вы будете обеспечены отменным органическим удобрением на весь сезон. Взрослая курица производит в год 62 кг помета, а десяток - 620 кг экологически чистого и богатого всеми микроэлементами удобрения. Учитывая, что помет разводится водой в соотношение 1:15, то вы получите 10 тонн жидкого удобрения. С учетом нормы подкормки 10 литров на 1 квадратный метр площади питания растения, то например, на одну яблоню требуется 80-100 литров жидкого удобрения. Следовательно, с учетом двух подкормок за сезон, вы сможете полностью обеспечить полноценным удобрением 50-60 яблонь! Но такого количества нет ни у одного садовода(если только сад не коммерческий), поэтому сможете обеспечить все плодово-ягодные культуры бесплатным и эффективным удобрением. А также получите здоровую, экологически чистую продукцию своего сада.