Персональный сайт - Ежевика
Четверг, 23.03.2017, 23:14
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Ежевика | Регистрация | Вход
Меню сайта
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Март 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Всё для начинающего садовода.
    Ежевика

    Ежевика - культура относительно новая. В культуру она была введена Мичуриным, который считал ежевику в наших условиях исключительно перспективной и выступал за широкое её внедрение в производство и выращивание на приусадебных участках. Им были выведены несколько сортов ежевики – Изобильная, Восточная, Техас – и разработаны основные приёмы её возделывания. В настоящее время ежевика стала пользоваться заслуженным и всё возрастающим вниманием среди садоводов-любителей.

    Благодаря отличным вкусовым качествам, высокой урожайности, неприхотливости, простоте и лёгкости размножения, её с успехом можно выращивать практически повсеместно. Ежевика относится к семейству розанных, насчитывает около 200 видов. Существуют культурные сорта ежевики трёх европейских и девяти американских видов. Сорта ежевики (а зачастую это сложные гибриды) делят на две группы: прямостоячая (куманика), или собственно ежевика, и ползучая, стелющаяся ежевика, или росянка.

    Плод у ежевики, как и у малины, – сложная костянка. В отличие от малины, костянки ежевики срослись между собой и с плодоложем (пеньком). По окраске плоды ежевики могут быть черными, пурпурными, красными и желтыми. Они различаются также по форме, величине и вкусу. Стелющаяся ежевика даёт плоды крупнее и сочнее(4- 7 граммов), чем прямостоячая(3-5граммов). Куст прямостоячей ежевики часто формируют веерным способом, когда плодоносящие ветви размещают и привязывают на противоположной стороне от растущих молодых. В таком случае, желательно расстояние при посадке увеличить до 2,5 метров. Ягоды ежевики содержат множество витаминов и по биохимическому составу близки к малине, отличаясь от неё, правда, вдвое меньшей кислотностью. В отличии от малины, ягоды ежевики срываются вместе с цветоложем, поэтому меньше мнутся при уборке и транспортировке урожая и благодаря этому долго хранятся при нулевой температуре.
    Урожайность ежевики:
    прямостоячих сортов от 15 до 25 кг с куста, а стелющихся сортов - от 6 до 10 кг.

    Ежевика: посадка и уход.

    Ежевика, Rubus, саженец первого года посадки
    Ежевика, Rubus, саженец первого года посадки Ежевика, Rubus, схема обрезки отплодоносивших веток Ежевика, Rubus, раздельное размещение плодоносящих и растущих стеблей Ежевика, Rubus, веерный способ формирования Ежевика, Rubus, формирование канатами Ежевика, Rubus, формирование волнами

    У ежевики, как и у малины,  двухлетний цикл развития: в первый год они растут, закладывают почки, на второй плодоносят и отмирают. Цветет ежевика поздно - в июне, а это значит, что что цветки не повреждаются весенними заморозками и ягоды вызревают ежегодно и обильно.

    Следует учитывать, что морозостойкость ежевики средняя - выдерживает зимой морозы только до 25 -30 градусов Цельсия.

    Ежевика менее морозоустойчива, чем малина, поэтому после удаления осенью отплодоносивших побегов однолетние побеги текущего года пригибают вниз в 30 сантиметрах от земли. Для сохранения ее от морозов рекомендуется пригнутые и надежно закрепленные побеги засыпать снегом. В регионах с суровой и очень холодной зимой пригнутые стебли ежевики укрывают плотной бумагой, картоном, а сверху – полиэтиленовой пленкой.

    В средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, поэтому о благополучной зимовке придется позаботиться дополнительно.

    На зиму кусты  ежевики укладывают на землю. Чтобы не повредить растения, можно уложить их вместе со шпалерой – аккуратно выдернуть опоры и опустить всю посадку плашмя. Основания кустов сверху засыпают торфом и листьями, позже – забрасывают снегом.

    Весной кусты надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и сделать формирующую обрезку. То есть – укоротить слишком разросшиеся побеги на приросте текущего года (срезать от трети до половины длины побега), прищипнуть побеги, растущие в нежелательную сторону.

    Сорта прямостоячей ежевики считаются более зимостойкими, чем сорта стелющейся. При обрезке ежевики удаляют вместе с отплодоносившими побегами слабые, поврежденные, недоразвитые, оставляя в кусте 5–8 сильных побегов. Для повышения морозостойкости рекомендуется верхнюю часть однолетних побегов обрезать на 25–30 см. Сорта прямостоячей ежевики: Навахо, Лох Несс и Блэк Сатин.

    Ежевика плодоносит скоро, на второй год, и регулярно. Она неприхотлива – растет на самых различных почвах. Не любит лишь карбонатные (на них поражается хлорозом) и засоления. Отзывчива на подкормки. Наиболее высокие урожаи дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Переувлажнения не переносит.

    В зависимости от типа побегов различен и уход.

    При выращивании прямостоящей ежевики проводят прищипку молодых побегов замещения. Растущий побег обрезают по достижении им 70-90 см. При этом удаляют верхушку длиной около 5 см, укорачивают и появляющиеся при этом боковые веточки, чтобы они хорошо ветвились. На полустелющейся прищипка противопоказана.

    Прямостоячая ежевика размножается отпрысками и отводками, а стелющаяся ежевика - только отводками верхушечных почек. Единичные сорта могут давать и отпрыски.

    Стелющаяся ежевика дает плоды крупнее и сочнее, чем прямостоячая. Куст прямостоячей ежевики часто формируют веерным способом, когда плодоносящие ветви размещают и привязывают на противоположной стороне от растущих молодых. В таком случае желательно расстояние при посадке увеличить до 2,5 м.

    Во многом выращивание бесшипной ежевики сходно с выращиванием привычной нам всем малины. На приусадебных участках ежевику лучше всего размещать вдоль ограды на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки с расстоянием между кустами 0,75-1 м, а между рядами - 1,5-2 м. Плодоносящие стебли привязывают к верхней шпалерной проволоке, а вновь отрастающие крепят к нижней.

    Так как в средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, для нее следует выбирать места, защищенные от холодных ветров и хорошо прогреваемые солнцем.

    Сажать ежевику разумнее весной. Под каждый куст готовят посадочную яму размерами 40 х 40 х 40 см. Перед посадкой в нее вносят 5–6 кг (полведра) хорошо перепревшего навоза(перегноя), 100–150 г суперфосфата, 40–50 г калийных удобрений и тщательно перемешивают с почвой. Корни лучше засыпать естественной почвой (чтобы избежать ожогов), а обогащенную почву поместить в яме сверху. Саженцы пряморослой ежевики размещают на расстоянии 0,8–1 м друг от друга; расстояние между рядами – 1,8–2 м.

    Подкормки.

    Перед посадкой почва обильно удобряется органическими удобрениями (навозом, компостом, торфом, перегноем) из расчета 10кг/м2. Минеральные удобрения вносят по желанию, но не более 50 г в посадочную яму, и обязательно тщательно перемешивают с почвой. В дальнейшем ежегодно подсыпают под кусты перегной и компост.

    Урожайность повышается при подкормке в июне разбавленным водой коровяком или птичьим пометом. Уход за посадками сводится к прополке, рыхлению и обязательному поливу, особенно в первый год выращивания. Ежевика вообще очень требовательна к влажности почвы в период активного роста побегов и завязей. Иначе качество ягод резко снижается, так как они становятся сухими, мелкими либо вообще опадают еще до созревания.

    Обрезка и мульчирование

    Весной появившиеся боковые разветвления куста ежевики укорачивают до 25-45 см. При этом стараются оставить на каждом разветвлении 10–12 почек. Это зависит от сорта, продолжительности периода вегетации и срока созревания самих ягод.

    Эффективный прием повышения урожайности ежевики – мульчирование насаждений торфом, компостом, опилками и другими сыпучими органическими материалами.

    В остальном уход(полив, удобрение и т.п.) такой же, как за малиной. Вредители и болезни - те же, что у малины.


    Меры борьбы с болезнями и вредителями

    В случае соблюдения всех правил технологии возделывания не возникает необходимости проводить дополнительные приемы защиты малины от вредителей и болезней. Если по какой-либо причине появляется необходимость дополнительных обработок, для этого разработаны приемы эффективного воздействия на вредоносные инфекции.

    Для ликвидации сохраняющейся в почве инфекции (болезни, вредители) осенью или рано весной сгребают растительные остатки, которые компостируют или сжигают. Почву рыхлят на глубину 8÷10см. В период цветения отряхивают малинных жуков, малинно-земляничный долгоносиков в перевернутый зонтик. Вредителей сразу же стряхивают в ведро, обливают керосином и сжигают. Для предупреждения распространения серой гнили вдоль рядов малины раскладывают хвою сосны.

    Вырезка стеблей без оставления пеньков, сжигание нижней части стеблей (до 40см), удаление растительных остатков в рядах, рыхление почвы в рядах осенью или ранней весной способствует резкому снижению заражения кустов малины как болезнями так и вредителями.

    Препятствуют распространению болезней и вредителей посевы некоторых культур в рядах малины или в саду. Например, календула предохраняет растения малины от клещей и гнилей. Трех-четырехлетний посев овощных бобов по границе участка способствует почти полному исчезновению проволочника на участке. Укроп, высеваемый вблизи рядов малины с мая по август - в разные сроки, отпугивает многих вредоносных насекомых. Запах пижмы не переносят мухи, моль, блошки. Хвоя, чернокорень лекарственный, горчица белая являются значительным препятствием для мышей.

    Народные средства защиты

    Для борьбы с болезнями и вредителями широко применяются настои, отвары трав, обладающих инсектицидными и фунгицидными свойствами.

    Заготавливают растения для защиты сада в сухую погоду. надземные части лучше всего собирать в фазе цветения, в этот период они наиболее токсичны. Подземные органы (клубни, луковицы, корневища) заготавливают ранней весной или поздней осенью. Хранится растительная масса в сухом прохладном помещении один (надземные части). два 9подземные и семена) года.

    Отвары получают кипячением растительной массы 1÷3часа. Их можно хранить в герметически закрытой посуде 1÷2 месяца.

    Настои готовят путем выдерживания растительной массы в определенном количестве воды 3÷5 суток при температуре 30÷40°C. Затем, разбавляя, их доводят до рабочего раствора, которым опрыскивают или смачивают растения.

    При проведении обработок по борьбе с болезнями и вредителями малины необходимо соблюдать общие правила, обеспечивающие положительный эффект от их применения. соблюдение сроков опрыскивания является обязательным. Основные обработки на малине проводятся в три срока: осеннее опрыскивание с целью борьбы с вредоносными инфекциями в зимующей стадии; в фазе бутонизации, когда активизируются обыкновенный паутинный клещ, тли; в течение вегетационного периода для борьбы с тлями, гусеницами.

    Опрыскивание проводят в безветренную пасмурную погоду, а в солнечные дни - рано утром или вечером. Такая предосторожность связана с предотвращением ожогов растений от воздействия растворов. если сразу после опрыскивания пошел дождь, обработку необходимо повторить в ближайшее время.

    Во время цветения опрыскивание проводить нельзя, так как при этом гибнут пчелы, шмели и другие полезные насекомые. Опрыскивания прекращают за 20 дней до начала плодоношения.

    Далее приводятся рецепты использования в саду ряда растений, обладающих фунгицидными и инсектицидными свойствами.

    Перец стручковый горький. Настой из 1кг свежих плодов на 10л воды готовится двое суток. разбавляют в два раза. Против тлей, гусениц, слизней.

    Ботва картофельная. 1кг зеленой или 0.6кг высушенной ботвы настаивают в 10л воды одни сутки. Процеживают перед опрыскиванием, добавляют 40г мыла для лучшего прилипания раствора к обрабатываемым растениям. Против тлей, гусениц, жуков, личинок. Вредители погибают через три часа после опрыскивания.

    Томаты. Используется ботва и корни. 2кг сухой измельченной массы в 3л воды кипятят 1час. Процеженный отвар разбавляют в 5 раз (на одну часть отвара добавляется 5 частей воды, 1:5). Против тлей, гусениц, клопов.

    Табачная и махорочная пыль. 30÷50г на 10м2. Опыливание против тлей, гусениц.

    Настой табачной пыли готовят в соотношении 1 часть пыли на 10 частей воды. Через три дня процеженный настой разводят в три раза и опрыскивают растения.

    Чеснок. 0.5кг чеснока на 10л воды. Чеснок растирают до мелкой консистенции. массу заливают водой - 3л, перемешивают, процеживают. Гущу отжимают. Выжимки снова заливают водой. Повторяют все процедуры, описанные выше. Обе вытяжки сливают вместе, доводят до 10л, перемешивают. Растения поливают сверху вечером или днем в пасмурную погоду. В случае необходимости обработку можно повторить через 3÷5 дней. Против клещей, тлей, грибных болезней. Обыкновенный паутинный клещ исчезает на следующий день после опрыскивания.

    Хвойный концентрат. 70г препарата на 10л воды. Опрыскивание проводят в период бутонизации и цветения несколько раз. Каждое повторное опрыскивание выполняют через 7 дней. Против малинно-земляничного долгоносика и малинного жука.

    Бузина красная. 200÷300г измельченных побегов и цветков бузины настаивают 1 сутки в 10л воды. настоем опрыскивают растения в период бутонизации. Против малинного жука, малинно-земляничного долгоносика. Размещение веток бузины в ряду отпугивает малинного комарика и малинную муху. Запах бузины отпугивает мышей и крыс.

    Тысячелистник обыкновенный. 800г сухого измельченного сырья заливают кипятком, выдерживают 2 суток, процеживают. Раствор доводят до 10л, перемешивают. Против обыкновенного паутинного клеща, клопов, листогрызущих.

    Пижма обыкновенная. Действует на вредителей, как тысячелистник. Рабочий раствор готовится по рецепту тысячелистника.

    Одуванчик лекарственный. Настой из 200г измельченных корневищ или 400г зеленых листьев на 10л воды выдерживают 4 часа, затем сразу же используют для опрыскивания. Против тлей, клещей.

    Лук репчатый. 20г луковой шелухи на 10л воды настаивают 3 часа. При выдерживании настоя более суток полученный после процеживания раствор разбавляют в 2÷3 раза. Против тлей, клещей, долгоносика.

    Керосин. Стакан керосина вливают в 1 ведро песка. Песок тщательно, не менее 5 минут, перемешивают. Полученный материал раскладывают кучками по 0.5÷1.0кг в рядах малины на расстоянии 1 пог. м. Против малинного комарика, малинно-земляничного долгоносика, медведки.

    Химические препараты

    Химические препараты, которые будут здесь приведены, наименее вредны из существующих для окружающей среды, но не являются полностью экологически и токсикологически чистыми. Применять химические препараты следует в крайних случаях, соблюдая меры предосторожности при приготовлении растворов и обработках. Расход рабочего раствора при обязательно равномерном опрыскивании не должен превышать 2л на 10 кустов. При более обильном опрыскивании растения получают значительные ожоги.

    Медно-мыльная смесь. На 10л воды 200г мыла, 20г медного купороса. Против клещей, тлей, мучнистой росы. Применяется с момента распускания почек до цветения.

    Мыло хозяйственное 200÷300г мыла на 10л дождевой воды. Против тлей, гусениц. применяется с момента распускания почек до цветения.

    Керосиново-мыльная эмульсия. 400г мыла, 800г керосина на 10л воды. Против малинной побеговой галлицы, малинной стеблевой мухи, тлей, гусениц. Опрыскивание проводят ранней весной до распускания почек и в сентябре или октябре. Приготовление раствора. В небольшом количестве горячей воды растворяют мыло. затем, при постоянном перемешивании, тонкой струей вливают туда керосин. Смесь перемешивают до тех пор, пока она не приобретет белый (молочный) цвет. В смесь добавляют остальную воду и тщательно размешивают. Рабочий раствор должен иметь цвет молока. Его используют сразу же после приготовления.

    Железный купорос. 200г на 10л воды. Посуда должна быть глиняная или деревянная. против мучнистой росы, пурпуровой пятнистости, антрактноза и других грибных болезней. Применяется ранней весной, до распускания почек и в октябре.

    Бордоская жидкость. 100г  медного купороса, 100г негашеной извести на 10л воды. Посуда глиняная или деревянная. раствор готовят в разных емкостях. Медный купорос растворяют в горячей воде. Горячие и теплые растворы смешивать нельзя, т.к.  при этом образуются крупные частицы, плохо прилипающие к листьям. После охлаждения растворы смешивают, вливая раствор медного купороса в известковое молоко при интенсивном перемешивании. Правильно приготовленный рабочий раствор голубоватого цвета, слизистый на ощупь. Используется сразу после приготовления. Опрыскивание проводят перед цветением и после сбора урожая.

    Марганцовокислый калий. 5г на 10л воды. Против мучнистой росы. Применяется в течении сезона. Внесение марганцовокислого калия в почву (концентрация 5г на 10л воды) убивает проволочника.

    Сера молотая. 300г серы на 150 кустов. опыливание в период вегетации. Против мучнистой росы, клещей.

    Химический метод следует применять только в случаях безусловной необходимости, когда другие способы оказались малоэффективными.

    Бесплатный конструктор сайтов - uCozCopyright MyCorp © 2017