• 2010 Декабрь
• 2011 Январь
• 2011 Февраль
• 2011 Март
• 2011 Июнь
• 2011 Июль
• 2011 Август
• 2011 Октябрь
• 2012 Январь
• 2012 Февраль
• 2012 Июнь
• 2013 Июнь
• 2013 Декабрь
• 2014 Январь
• 2014 Март

КОГДА САЖАТЬ? Известный садовод-опытник М Шкодкин настоятельно рекомендовал на Южном Урале сажать яблоню с 1 по 15 октября. По его многолетнему опыту, осенние посадки яблони в названные сроки удачнее весенних. В этот период активно растут корни, и к весне саженцы уже бывают хорошо подготовлены для нормального роста. Но я всегда любые саженцы сажу только весной! Так как весной сразу видно принялся саженец или нет. Кроме этого, в бесснежную зиму, при посадке осенью, саженец погибнет.

    КАКИЕ БРАТЬ САЖЕНЦЫ? Однолетки лучше двухлеток. Корневая система у этих саженцев мало отличается, зато наземная часть у однолеток меньше и питается лучше.
Внимательно осмотрите корневую систему. Она должна быть мочковатая, т. е. содержать, помимо основных (скелетных) корней, обрастающие корни, которые всасывают воду и питательные вещества. Корни саженца должны быть упакованы во влажную ткань и пленку. Саженцы с подсушенными корнями лучше не брать, но если все-таки такое произошло, подержите один-два дня корни в воде.
    ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ. Если посадка осуществляется осенью, ошмыгивают листья движением руки сверху вниз: листья испаряют много влаги и истощают деревце.
Больные и поврежденные ветки обрезают до здоровой ткани. Обычно на этом заканчивается подготовка саженца к посадке. Садоводы чаще всего не придают значения грамотной обрезке корней, а между тем это очень важно. Поврежденные загнившие темно-коричневые скелетные корни обрезают до того места, где они имеют светло-коричневый цвет. Так же поступают с размочаленными корнями. Обрезают и слишком длинные корни, не трогая обрастающих. Удаляют корни с опухолью (бактериальный рак). Здоровый корень упругий, эластичный, с гладкой, без морщин корой. Оставляют скелетные корни, идущие от штамба под острым углом . Скелетные корни, направленные вовнутрь, горизонтально или вверх, обрезают. В любом случае срез должен быть наименьшим и сделан в том месте, где от основного корня идет ответвление. Перед посадкой (и при транспортировке) корни обмакивают в болтушку (смесь глины с почвой, разведенные водой в соотношении 1:1).

 РАЗМЕР ПОСАДОЧНЫЙ ЯМЫ И ЕЕ ЗАПРАВКА. Минимальный размер ямы - 0,5 м в длину и 0,5 м в ширину, но лучше сделать 1 х 1 м. Бытует мнение, что если посадочную яму сделать размером 1,5 х 1,5, то урожайность дерева будет очень высокой (глубина зависит от типа почвы). Яму заправляют следующими удобрениями (в зависимости от бедности почвы): 20-30 кг перегноя,  400-800 г древесной золы, 3-5 л вермикулита. По мнению Э.А. Фалкенберга, удобрения лучше положить в самый низ ямы: корни не должны соприкасаться с удобрениями, в противном случае их приживаемость снижается. В короткое время (по мнению Э.А. Фалкенберга, это 1-1,5 месяца) корни вырастают до этой кладовой питательных веществ, и питания хватит до первого плодоношения. Но я делаю по-другому: первый слой перегноя кладу на низ ямы и присыпаю землей, а затем, после засыпки корней землей, опять добавляю перегной.
    СХЕМА ПОСАДОК. При одиночном расположении яблоне на сильно рослом подвое для нормального развития необходима площадь 15-20 м2. При рядовом расположении яблони размещают по схеме 4x5 м, поскольку ширина кроны будет не менее 2 м, а высота без учета штамба примерно 2,5 м. Таким образом, расстояние между рядами должно быть 5 м, а между деревьями в ряду -4 м.
    ТЕХНИКА ПОСАДКИ. Готовя яму, верхний слой почвы кладут в одну сторону, а нижний - в другую. При заполнении ямы верхний слой почвы кладут вниз, а нижний - сверху. В процессе заполнения ямы землей ее несколько раз поливают. Саженец устанавливают на холмик, тщательно расправив корни деревца. На края ямы кладут доску, корневую шейку саженца (место перехода штамба в корни) устанавливают по верхнему краю доски, т. е. на 5-7 см выше уровня почвы, в конечном итоге при оседании почвы корневая шейка яблони должна быть на ее уровне. После посадки делают лунку диаметром 0,8м с двойным холмиком   и по проекции кроны поливают двумя - тремя ведрами воды, следя за тем, чтобы вода не заливала корневую шейку, что опасно в предзимний период. Через две недели поливают еще раз. С северо-западной стороны (преимущественное направление ветра) ставят кол и привязывают саженец. После всего опрыскиваю саженец Крещенской (святой) водой и делаю заговор.
     СОСЕДИ ЯБЛОНИ. Яблоня плохо сочетается с вишней, сливой. Взрослая яблоня угнетает молодую вишню и сливу. Молодая яблоня, наоборот, плохо растет около взрослой вишни, сливы, посадок картофеля. Не дружит яблоня и с рябиной, угнетает виноград. Удачное соседство яблони с малиной, томатами, тысячелистником, пионами. Малина прекрасно растет и плодоносит в тени яблоневой кроны, не болеет и не повреждается малинным жуком. Пионы хорошо и долго цветут под яблоней. Томаты и тысячелистник защищают яблоню от плодожорки.

Вредители яблони.

Яблоня довольно часто подвергается воздействию вредителей и болезней. Для того, что бы свести эти риски к минимуму рекомендуется тщательно удобрять почву необходимыми питательными веществами. Крепкие и ухоженные деревья заболевают значительно реже. Ниже приведены самые распространенные вредители и болезни яблони.

Зеленая яблоневая тля.

Яблонная медяница. Мелкое насекомое вредитель желтовато-зеленого цвета. Весной (в начале распускания почек на яблонях) отрождаются личинки, сначала желтовато-оранжевые, затем голубовато-зеленые. У взрослых личинок (нимф) появляются зачатки крыльев. Личинки сначала питаются на верхушках почек, а затем забираются внутрь их, прикрепляются к черешкам, цветоножкам и в течение 30-40 дней питаются здесь, выделяя липкие сахаристые вещества - "медвяную росу”. Эти выделения склеивают почки, бутоны, на которых затем поселяются сажистые грибы (листья, плоды покрываются грязно-черным налетом).
Меры борьбы те же, что и против тли. Медяницу сразу после окончания цветения яблони можно уничтожить табачным дымом. В междурядьях раскладывают небольшие кучи (1 на 100 кв.м) слегка увлажненной соломы или соломистого навоза и насыпают 1,5-2 кг табачной пыли. Окуривание проводят в течение двух часов вечером в тихую погоду.

Зимняя пяденица. Вредитель, повреждающий почки, бутоны, цветки и листья яблони и груши. В период распускания почек, отродившиеся гусеницы (передвигаясь, сгибаются в форме петли) очень прожорливы. Они обгрызают почки, бутоны, цветки и завязи, а затем и листья, оставляя только крупные жилки.

Меры борьбы те же, что и против тли. Гибели куколок способствует рыхление приствольных кругов в июне-июле.

Листовертки. Небольшие бабочки (1,4-2,5 см) желтовато-серой окраски. Гусеницы этого вредителя очень подвижные, длиной до 20 мм. При прикосновении к гусенице она пятится назад и, падая, повисает на паутинке. Гусеницы обгрызают листья яблони, соцветия и укрываются в гнездах из стянутых паутиной свернутых листьев.
Меры борьбы: в период распускания почек яблони опрыскивают раствором 10%-ного (75 г на 10 л воды) или 30%-ного (30 г на 10 л воды) концентрата эмульсии карбофоса, или 10%-ным концентратом эмульсии фозалона (60 г на 10 л воды), или до распускания почек обрабатывают 60%-ной пастой нитрафена (200-300 г на 10 л воды).

Яблонный цветоед. Жук длиной до 4,5 мм буровато-серой окраски. Личинки желтовато-белые с темно-коричневой головой. Рано весной, до распускания почек (при температуре воздуха 6°С), эти вредители выползают из мест зимовки, забираются на яблони и начинают усиленно питаться. Они вгрызаются внутрь почек, бутонов, плодов, выедая зачаточные листья, цветки и мякоть плодов, лепестки образуют плотный бурый колпачок. Характерно, что на поврежденных почках выделяются блестящие капельки сока - "плач почек”.
Меры борьбы: ранней весной по утрам многократно стряхивают жуков с деревьев на щиты и уничтожают. Хорошо помогает обработка карбофосом "по зеленому конусу” или 10 % -ным концентратом эмульсии фозалона (60 г на 10 л воды); применяют и ловчие пояса.

Яблонная моль. Бабочка серебристо-белая, в размахе крыльев до 20 мм. Весной после распускания почек гусеницы этого вредителя проникают внутрь молодых листьев яблони, выедая мякоть и не повреждая кожицы, образуя "мины”. Края и верхушки листьев отмирают, буреют, становятся хорошо заметными. Гусеницы старших возрастов объедают листья и образуют паутинистые гнезда, в которых находятся многочисленные колонии гусениц. При массовом развитии гусеницы уничтожают почти все деревья, покрывая оголенные ветви паутинными гнездами.
Меры борьбы те же, что и против листоверток.

яблонная плодожорка.

Яблонная плодожорка. Небольшая серая бабочка (до 18 мм). Вредят гусеницы желто-белого или розового цвета с коричневой головой, которые зимуют в плотных коконах под корой, в трещинах подпор и других укромных местах. Во время бутонизации и цветения гусеницы окукливаются, и через 20-30 дней вылетают бабочки, откладывающие яйца на листья. Через 6-15 дней выходят гусеницы, которые вгрызаются в плоды, выедают в них ход к семенной камере, где поедают часть семян. Плоды опадают.
Меры борьбы: опрыскивание деревьев 30%-ным концентратом эмульсии карбофоса (30 г на 10 л воды) или 10%-ным концентратом эмульсии фозалона (60 г на 10 л воды) через две недели после окончания цветения. Крайне необходимо дезинфицировать кипятком тару, чистить штамбы деревьев, уничтожать падалицу.

Яблочный пилильщик. Перепончатокрылое насекомое величиной 6-7 мм, напоминающее медленно летающую пчелу. В благоприятные годы может повредить 25-40% плодов (ранняя падалица). Вредят ложно-гусеницы, которые на небольших завязях (с грецкий орех) проделывают длинные узкие ходы под кожицей, выедают всю сердцевину плода. Плод наполнен мокрыми бурыми экскрементами с неприятным запахом, напоминающим запах клопов.
Меры борьбы: перед цветением для уничтожения взрослых особей и отрождающихся ложно-гусениц опрыскивание раствором 10%-ного (75 г на 10 л воды) или 30%-ного (30 г на 10 л воды) концентрата эмульсии карбофоса. Многократно стряхивают вредителей шестами с ветвей, осенью перекапывают приствольные круги и обрабатывают междурядья.

Красный яблонный клещ. Вредят очень мелкие личинки ярко-красного цвета. Они поселяются на листьях и высасывают из них сок. При сильном повреждении листья буреют и часто преждевременно опадают.
Меры борьбы: опрыскивание до распускания почек нитрафеном (200-300 г 60%-ной пасты на 10 л воды), а после цветения - 20%-ным концентратом эмульсии кельтана (20 г на 10 л воды), или 80%-ным смачивающимся порошком коллоидной серы (50-100 г на 10 л воды).

БОЯРЫШНИЦА. Отличается тем, что ее гусеницы вредят рано весной на яблоне, черемухе, боярышнике, груше, сливе, рябине. Гусеницы серовато-коричневые и черными полосками вдоль спины, покрытые волосками, быстро расползающиеся по побегам, когда в саду еще не растаял снег. Зимуют гусеницы в белых коконах, в гнездах из сухих листьев, прикрепленных паутинкой к веткам. Гнезда до весны висят в кроне и хорошо видны после листопада. Наиболее вредоносны гусеницы боярышницы при распускании почек весной. Они объедают набухающие почки, а затем целиком листья. Окукливаются на стволах, через 10÷15 дней вылетают крупные белые бабочки с черными жилками, в начале июля откладывают кучками продолговатые светло-желтые яички. Одна бабочка может отложить до 500 яиц. Массовое отрождение гусениц бывает в середине июля. Молодые гусеницы живут группами и питаются листьями, которые скручиваются и засыхают. Гусеницы опутывают их паутинкой в комок, образуя гнездо. В июле гусеницы менее вредоносны, чем весной.

Меры борьбы.

1. Сбор и уничтожение зимующих гнезд.

2. Привлечение птиц, поедающих большое количество гусениц.

3. В период отрождения гусениц опрыскивание 0.3%-ным карбофосом или 0.2%-ным актелликом.

4. Летних гусениц опрыскивают 0.5%-ным биопрепаратом энтобактерин.

5. Обработки настоями и отварами тысячелистника, полыни, стручкового перца, ботвы помидоров.

Болезни яблони.

Парша. Возбудитель этой болезни яблонь - гриб, который поражает листья, плоды и ветви дерева. Вначале появляются расплывчатые пятна на верхней стороне листьев, покрытые бархатистым зеленовато-оливковым налетом. При сильном заражении листья опадают. На пораженных плодах также образуются пятна бурого цвета, округлые или угловатые. Плоды деформируются, на них появляются трещины. Кора побегов сморщивается и растрескивается.
Болезнь особенно сильно проявляется в годы с влажным и теплым летом. Более сильное поражение наблюдается на пониженных, старых и плохо проветриваемых участках, на деревьях с густой кроной.
Меры борьбы: до распускания почек, яблони опрыскивают 3%-ным нитрафеном, осенью почву с опавшими листьями обрабатывают 5%-ным раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Осеннее сгребание листьев и перекопка почвы в приствольных кругах способствуют гибели инфекции. В начале распускания почек, по "розовому бутону” и после цветения деревья опрыскивают раствором 90%-ного смачивающегося порошка хлорокиси меди (30-40 г на 10 л воды).

Плодовая гниль. Грибная болезнь плодов яблони и груши. Начинается с появления бурого пятна, которое очень быстро растет и охватывает весь плод. Пораженная ткань становится рыхлой и теряет свои вкусовые качества. На поверхности плода появляются крупные серовато-бурые подушечки (споры гриба), располагающиеся правильными концентрическими кругами. Затем зараженные плоды опадают или остаются висеть на дереве, приобретая блестящую черную окраску - мумифицируются. Наиболее сильно заболевание проявляется в годы с влажным и теплым летом.

Меры борьбы те же, что и с паршой. Рекомендуется собирать и уничтожать больные плоды летом и мумифицированные - в позднеосенний и зимний периоды.

КОРНЕВОЙ РАК И БОЛЕЗНИ ВЕТВЕЙ. Заболевание опасно на корнях молодых деревьев и саженцев яблони, выращенных на зараженной (чаще торфянистой) почве. проявляется корневой рак или зобоватость в виде наростов на основных и боковых корнях и на корневой шейке, что очень опасно для растений. Наросты сначала мелкие, мягкие, со временем разрастаются, твердеют. осенью раковые заболевания как бы загнивают и разрушаются, освобождая в почву при этом большое количество бактерий. Бактерии корневого рака сохраняются в почве много лет при отсутствии растения-хозяина.

Меры борьбы.

1. Выбраковка и сжигание саженцев с крупными наростами на основном корне, около корневой шейки.

2. Обрезка мелких наростов и дезинфицирование 1%-ным медным купоросом 5мин (100г на 10л воды) с последующим прополаскиванием чистой водой.

3. Внесение навоза в почву.

4. Фосфорные и калийные удобрения для повышения устойчивости.

5. В качестве зеленых удобрений люпин и горчица.

6. От цитоспороза дезинфицирование ран с добавлением 1%-ного медного купороса (при побелке к известковому раствору), заделка дупел, обрезка и сжигание сильно пораженных ветвей с покрытием обрезанных мест садовым варом или масляной краской.

7. Предупреждение механических ранений.

Настои и отвары, применяемые на яблоне от плодожорки и листогрызущих.

1. Отвар ботвы томата: 4кг зеленой измельченной массы или 2кг сухой залить 3л воды, настоять 4 часа, прокипятить на небольшом огне полчаса, процедить, перелить в плотно закрытую посуду, можно хранить 1 год. Перед опрыскиванием развести до 10л водой и добавить 40 мыла. Годится заготовленная с осени впрок ботва томатов.

2. Настой из горькой полыни: свежескошенную траву полыни, заготовленную в период цветения, кладут в бочку, заливают кипятком 1:1 и плотно закрывают, настаивают сутки. Для опрыскивания настой разбавляют водой 1:5 и добавляют 40г мыла на 10л жидкости. Против гусениц плодожорки и листогрызущих вредителей обрабатывают в конце цветения яблони при температуре не ниже 15°C в вечернее время. Повторять в течение месяца каждую неделю. Чтобы настой сильнее действовал, в не процеженный отвар или настой полыни добавляют настой куриного помета (1кг на 2÷3л воды, настаивать 1÷2 дня), затем смесь процеживают и разбавляют водой до 10 литров. Хорошо для прилипаемости добавить 40г мыла. Двукратная обработка с интервалом в 7 дней уничтожает всех гусениц. Эффективен настой горькой полыни в холодной воде (полведра сырой массы или 800г сушеной, заготовленной при цветении, в 10л воды настаивать одни сутки), прокипятить полчаса. профильтровать, разбавить в 2 раза водой.

Настои и отвари от тли.

1. Настой из одуванчика и конского щавеля: 400г измельченных свежих листьев одуванчика и 200÷300г корней конского щавеля настаивают 1÷2 часа в 10л воды, процеживают.

2. Настой горькой полыни (см. выше описание).

Настой из табака: 400г табака или махорки настаивают двое суток в 10л воды, процеживают и добавляют 40г мыла.

Отвар из табака: то же как настой, только дополнительно кипятят 2 часа.

3. Отвар из стручкового горького перца: 1кг разрезанных пополам плодов кипятят в 10л воды 1 час в закрытой эмалированной посуде, после чего настаивают 2 суток, растирают перец, процеживают. Хранят в закупоренных бутылках в темном месте. Для опрыскивания берут 125г отвара, разбавляют в 10л воды с добавкой 40г мыла.

4. Настой ромашки: 100÷200г растертых в порошок цветков настаивают в 10л воды 10÷12 часов, процеживают.

5. Отвар из тысячелистника: 800г высушенных и измельченных растений настаивают в 10л воды 2 суток, 30 минут кипятят, процеживают и перед опрыскиванием добавляют 40÷50г мыла.

6. Настой чеснока: 500г растертого чеснока заливают 3 литрами воды, плотно закрывают в стеклянной банке и выдерживают 2÷5 суток в темном месте. Для опрыскивания берут 60мл настоя на 10л воды и 50г мыла.

7. Настой из ботвы картофеля: 1.5кг зеленной массы или 0.8кг сухой ботвы настаивают 3÷4 часа в 10л воды, процеживают.

8. Отвар из ботвы помидоров и паслена черного: 5кг сырой измельченной или 2кг сухой ботвы кипятят в 10л воды 30мин, отстаивают, процеживают. Перед опрыскиванием 2л отвара доливают до 10л водой с добавлением 40г мыла.

9. Мыльный раствор: 300г хозяйственного мыла распускают в горячей воде, охлаждают.

10. Зольный раствор: 2÷3кг просеянной древесной золы заливают 10л воды, настаивают сутки, или 30мин кипятят, отстаивают, добавляют 50г мыла.

Рекомендуется опрыскивать растворами инсектицидных настоев и отваров 2÷3 раза за вегетацию, а иногда до 4÷5 раз. Применять их необходимо в день разведения и лучше в вечерние часы, поскольку на солнечном свету большинство из них утрачивает инсектицидные свойства. Температура воды для настоев из сухих растений не должна превышать 35÷40°C.

Для устойчивости яблони к болезням и вредителям большое значение имеет правильное применение удобрений. Так, несвоевременное применение или слишком большие дозы азотных удобрений затягивают рост побегов, снижают сопротивляемость, а фосфорные и калийные удобрения повышают устойчивость. Полезны в саду для защиты от вредителей птицы, лягушки, жабы. Из насекомых полезны семиточечные божьи коровки, златоглазки, мухи тахины, наездники-яйцееды, трихограммы.

Из растений репеллентами, отпугивающими в саду многоядных вредителей, являются: бархатцы, ноготки, горчица, пижма, чистотел, чеснок, тысячелистник, ромашка аптечная, сосна, ольха и другие. Эти растения можно выращивать на участке рядом с культурными или срезанные их ветки размещать на грядках и в кроне в зависимости от фазы и места вредителя в это время.

Биологические препараты.

В связи с тем, что вредители и болезни могут развиваться за лето в нескольких поколениях, а у других фазы растянуты по времени, возникает необходимость повторять обработки против болезней и вредителей несколько раз, что для применения биопрепаратов более приемлемо, чем для химобработок. Поэтому специалисты советуют использовать химпрепараты лишь в экстренных случаях, например, при высокой численности вредителей и лишь против тех, с которыми бороться очень трудно из-за их скрытого образа жизни. Биологические препараты экологически безопасны, так как они разработаны на основе природных вирусов и бактерий. Биопрепараты действуют избирательно против тех насекомых, против которых проведена обработка, а под действием химических препаратов - уничтожаются исключительно все, в том числе и полезные насекомые.