• 2010 Декабрь
• 2011 Январь
• 2011 Февраль
• 2011 Март
• 2011 Июнь
• 2011 Июль
• 2011 Август
• 2011 Октябрь
• 2012 Январь
• 2012 Февраль
• 2012 Июнь
• 2013 Июнь
• 2013 Декабрь
• 2014 Январь
• 2014 Март

  Как-то я просматривал форумы о огородах, а также сайты г-на Курдюмова, то обнаружил массу заблуждений и мифов о выращивании различных овощей. Кроме этого, сейчас многие сайты пестрят новыми технологиями: "ЭМ-технология", "Огород по Анненкову", "Природное земледелие по Кузнецову" и т.п. Поэтому я и решил поделиться своими знаниями и практическим опытом выращивания овощей. Огородничеством, также как и садоводством, занимаюсь свыше 40 лет. За это время перепробовал практически все огородные культуры и сорта, в том числе и "экзотику". И теперь конкретно могу сказать, что стоит выращивать и что не стоит.
  Поскольку, у многих огородников культура картофеля бывает на первом месте, так как картофель - "второй хлеб", то я и начну с него...

Картофель.
   За многие годы я испытал 50- 60 сортов картофеля. Испытание каждого сорта проводил в течении 3-х лет, так как климат раньше у нас в регионе определялся периодическим трехлетним циклом: 1 год - влажное (дождливое) лето, 2 год - сухое (засуха) и 3-й год - нормальное лето (по количеству осадков и температуры воздуха). Каждый год садил по 4-5 новых сортов картофеля и течении трёх лет определял пригодность его для последующих посадок по следующим признакам:
- Урожайность картофеля в течении трёх лет;
- Содержание крахмала и каротина в клубнях;
- Устойчивость к избыточной влаге;
- Продолжительность вегетационного периода;
- Количество клубней в кусту и соотношение крупных и мелких клубней;
- Хранение картофеля (сроки хранения в товарном виде и % порчи).
 Урожайность картофеля.
 Сейчас я считаю высокоурожайным сорт картофеля, если урожайность его составляет не менее 1 тонны с сотки. Но если у меня появляется сорт более урожайный, но по вкусовым качествам и условиям хранения аналогичный предыдущему сорту, то я заменяю его на более продуктивный (1,2 - 1,5 тонны с сотки). Урожайность картофеля определяю только в нормальное лето!
  Содержание крахмала.
 Я лично предпочитаю сорта картофеля с высоким содержанием крахмала, то есть "рассыпчатые" или "разваривающиеся". Диапазон содержания крахмала в картофеле - 10-25%. Самое высокое содержание крахмала у позднеспелых сортов, а самое низкое - у ранних, скороспелых сортов.

Многих также смущает большое содержание в картофеле крахмала, благодаря которому картошка очень рассыпчата. Кажется, что крахмал не приносит никакой пользы, а то и добавит лишний килограмм, но это не так. Известно, что именно крахмал используется в выпечке для людей, вынужденных придерживаться строгой диеты. Также картофельный крахмал является основой для многих таблеток, присыпок и порошков. Крахмал снижает негативное влияние лекарств на слизистую желудка, так как ему свойственны отличные обволакивающие и противовоспалительные действия. Любое блюдо из картофеля не отягощает желудочно-кишечный тракт, наоборот, происходит нормализация работы кишечника за счет клетчатки и пектина. Всем известно, как при простуде полезен пар вареного картофеля, а картофельные клубни незаменимы в качестве питательного и смягчающего кожу средства, достаточно лишь отварить картошку, размять и смешать со сметаной или молоком, и чудо-средство готово.

Следовательно картофель обладает замечательными питательными и лечебными свойствами.

Для полноценного питания достаточно каждый день съедать 100 г картофеля. А максимально сохранить все перечисленные витамины и микроэлементы при приготовлении картофеля помогут следующие хитрости:

• Кожуру с картофеля срезайте как можно тоньше, а еще лучше - запекайте его или отваривайте в мундире.
• Отваривайте картофель на пару или в минимальном количестве воды.
• Никогда не храните в воде уже почищенный картофель.
• Полезнее класть картофель в уже закипевшую и подсоленную воду.

В картофеле присутствуют регуляторы обмена жиров и холестерина: метионин, холин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты. И, как показали многочисленные опыты, под их воздействием снижается общее содержание холестерина в печени и усиливается выработка полезными кишечными бактериями витаминов.

Из-за этих свойств картофеля существует множество диет, в основу которых он входит. К примеру, с целью снижения веса при гипертонической болезни можно использовать картофельно-молочную диету, которая ежедневно включает в себя стакан молока на завтрак, 300 граммов картофельного пюре на обед и ужин, одно яйцо и столовую ложку растительного масла.

При болезнях почек прекрасное действие на организм оказывает картофельно-яичная диета. Это 300 граммов печёного, без соли картофеля и 30 граммов яйца в день, что позволяет удовлетворить потребность больного в аминокислотах, не перегрузив его при этом белками.

Практически все блюда из картофеля не отягощают желудочно-кишечный тракт, а клетчатка и пектины, в нём содержащиеся, нормализуют работу кишечника.

Сок из картошки полезен больным с высокой кислотностью желудка, поскольку он способен тормозить выделение желудочного сока и снимать спазмы, а содержащийся в нем крахмал - связывать активность переваривающих ферментов и защищать стенки желудка от агрессивного воздействия желудочного сока.

 Устойчивость к избыточной влаге.

 Устойчивость картофеля к избыточной влаге можно определить только в дождливое лето, когда идут длительные, непрекращающиеся неделями дожди. Особенно, когда дожди идут перед уборкой картофеля или ещё хуже во время уборки. Так, например, в 1987 году, когда весь август и сентябрь шли дожди, мне пришлось окончательно ликвидировать сорта "Негритянка", "Ермак". А в конце 90-х годов - сорт "Луговской" и "Голубизна".

 В общем, если при хранении картофеля после дождливого лета порча его составляет более 5 - 10%, то этот сорт неустойчив к избыточной влаге. От таких сортов я стараюсь избавится либо оставляю ограниченные посадки.

 Продолжительность вегетационного периода.

 Для нашего региона продолжительность вегетационного периода составляет в среднем 100 - 110 дней, так как весенние заморозки бывают до 20-25 мая, а ранние осенние заморозки - в первой декаде сентября. По этой причине у нас можно садить только ранние и среднеспелые сорта картофеля. Я пробовал садить среднепоздние сорта, в частности сорт "Никулинский", но они оказывались урожайными только, когда весь сентябрь был теплым (без заморозков). По поводу урожайности сорта "Никулинский", то он меня восхитил - более 10 кг с куста!!! Копать такой картофель одно удовольствие - выкопал один куст и полное ведро (12 литров) с "горкой", а то и не входит. Когда посадил первый год "Никулинский", то удивлялся его толстым, прямостоячим стеблям высотой до 1,5 метров. Из-за прямостоячих стеблей очень удобно окучивать картофель, почва всегда увлажненная и сохраняет благоприятный микроклимат. Единственный недостаток был в том, что применил схему посадки 50х60, поэтому когда выкапывал, то пришлось копать весь участок подряд, так как корни одного куста переходили в другой куст. Для поздних сортов картофеля нужна схема посадки нужна другая схема 60х70 или 70х70 см.

 Количество клубней в кусту картофеля.

  У хорошего сорта картофеля количество клубней должно быть не менее 8-10 шт. Но я предпочитаю сорта образующие не менее 15 клубней. Соотношение количества крупных - не менее 70%, а мелких клубней - не более 30%. Меня не устраивают сорта, имеющие 4-5 крупных клубней и 5-10 мелких клубней, так как в засушливое лето это полная гарантия вырасти один "горох". Мелкими клубнями я считаю, которые весом менее 100 грамм. Средние клубни - 110-250 грамм, а крупные весом от от 300 грамм. Самый оптимальный сорт - это когда в кусту 4-5 крупных клубня, средних 6-8 шт и мелких не более 5-6 шт.

Хранение картофеля.

После выкопки, картофель хорошо просушиваю в затененном месте в течении 1-2 суток в зависимости от условий погоды при копке. Затем перебираю картофель для хранения. Весом менее 150 грамм на хранение не закладываю! Естественно, поврежденные клубни я сразу удаляю и храню отдельно для осеннего потребления. Затем, после отбора продовольственного картофеля приступаю к выборке семенного материала. Для семенного (посадочного) материала выбираю клубни весом 80 -110 грамм - это самый оптимальный вариант семенного картофеля. Семенной картофель, сложенный в деревянные, решетчатые ящики, оставляю на солнце, примерно, на 2-3 недели, пока он не начнет зеленеть. После этого я убираю семенной картофель в подвал, где он хранится вместе с продовольственным картофелем. Хранение лучше всего при температуре 0- +2 градуса Цельсия. На хранение в подвале дома закладываю ровно столько, чтобы израсходовать до конца апреля. Остальное храню в погребе. 

Агротехника картофеля.

 За 40 (с лишним) лет я выработал собственную технологию выращивания картофеля, которую применяю уже не менее 20-25 лет и весьма доволен ей! Хочу заметить, что выращиваю картофель на одном и том же месте, так сказать без севооборота. При нормальном летнем периоде получаю с 5- 5,5 соток (точно не измерял площадь) до 7- 8 тонн картофеля, то есть урожайность в среднем  составляет 1,4 - 1,6 тонны с одной сотки. Естественно, при засушливом лете урожайность снижается вдвое, даже при искусственном поливе.

В чём секрет такой урожайности? В том, что я на практическом опыте отказался от всех рекомендаций по выращиванию картофеля, а перешел на собственную технологию агротехники.

Сорта картофеля и посадочный материал.

 Я уже писал выше, что испытал много сортов картофеля, и остановился на сортах среднеспелого картофеля "Спиридон" и "Фонтане". Сажу, но немного, картофеля ранних сортов "Удача" и "Жуковский". Сейчас у меня на испытании ещё три сорта: "Полет", "Хакасский", "Зубренок". Сорта не буду описывать, так как все данные о 283 сортах хорошо изложены на сайте http://www.kartofel.org/cultivars/main_cult/sorta.htm

Между тем новых сортов с селекционного конвейера сходит немало. В центре Сибири недавно выпущены два отличных сорта — Полет и Хакасский. Оба — с ярко-красными клубнями, очень красивы. Такой цвет сейчас у картофелей — редкость. Но не окраска, конечно, решает. Хакасский дает урожай, вдвое больший против средней нормы по стране. Полет — втрое, 450 центнеров с гектара. А в Белоруссии появился Зубренок, который дает 676 центнеров!

Новые сорта не только урожайны. Они еще и болезням противостоят лучше старых. Во многом помогает тут использование при скрещивании диких видов. Тот самый дикий вид Демиссум, который дал сорт Фито-фтороустойчивый, в наши дни используют очень широко. С его участием создан сорт Верба на Украине, Зауральский в Кургане, Вятка — Кировской области. В Академии наук СССР в Москве выпустили в свет сорт Весна, где участвуют два диких вида и другой сорт-Белая ночь, который в родстве с тремя дикарями. 

 Для посадки использую клубни весом 80- 100 грамм (размером с куриное яйцо), имеющие не менее 4-5 глазков. Некоторые огородники и даже НИИ картофелеводства рекомендуют семенной картофель весом 30-50 граммов, мотивируя тем, что чем мельче семенной картофель, то высокая способность к прорастанию и дальнейшему росту. Но я руководствуюсь древней мудростью: "От мелкого семени не жди доброго племени". К тому же, картофель на образование стеблей и корней сначала использует питательные вещества самого клубня, поэтому в сухую весну, при посадке картофеля мелкими клубнями, около трети посадки может погибнуть.  Примерно, за 2 - 3 недели до посадки проращиваю семенной картофель, чтобы к моменту высадки имел ростки 10-15 см длиной.

Посадка картофеля.

 Этому этапу в выращивании картофеля я уделяю особое и тщательное внимание. Предварительной подготовки почвы никакой не провожу. Сажу, как говорят в народе, в "ленивку", но участок перекапываю садовыми вилами вручную раз в 3 года. Ни лопатой, ни плоскорезами не пользуюсь. Садовые вилы не режут корней сорняков, но выкапывают практически все, даже мелкие корешки. Раньше (лет 25-30 назад) я каждый год пахал огород с глубоким оборотом пласта, но затем один год огород не удалось вспахать и я посадил картофель "в ленивку". Но, когда осень выкопал картофель, то изумился - урожай возрос на 50-60%!!! С тех пор я перестал пахать участок.

 Сажу картофель после 25 мая, с расчетом, чтобы ко времени  появления всходов картофеля минули возвратные заморозки. У нас они могут быть до 10 июня. Правда одну сотку засеваю ранними сортами картофеля после 15 мая и в случае появления возможности заморозков загребаю всходы землей. Но получаю ранний, молодой картофель в конце июня - люблю молоденькую картошечку летом. Молоденькая картошечка, да с малосольными огурчиками и редисочкой в сметанке, да с зеленым лучком, с молочком или рюмочкой "домашней со слезой" - блюдо для гурмана! Есть у меня один грех - люблю вкусно покушать...

 Посадку делаю по своим схемам: для ранних сортов - 50х60, для среднеспелых - 50х70 и для позднеспелых - 60х80 см. Предлагаемые, "классические" схемы (25-30х50 или 30-35х60) я отверг давно по простой причине - образуется много мелких клубней, то есть растения угнетают друг друга. Пробовал я и "голландские гребневые" посадки - хороши только во влажное, дождливое лето. В общем, перепробовав все существующие технологии, я остановился только на собственной...

 Сажу, по приведенным мною схемам, на глубину 10-12 см, так как клубень быстрее прогревается и трогается в рост - всходы появляются на 5-7 день в зависимости от температуры воздуха. Сделав ряд лунок, я сыплю туда пол-стакана древесной золы, кладу клубень с ростками и засыпаю перегноем. Кто-то может сказать: "Сколько возни и трудов?". Но мне хватает 4- 5 дней для посадки 5 соток картофеля и надо отметить - не перетруждаясь. В лунке, заполненной перегноем, клубень быстро создает мощную корневую систему, которая в свою очередь обеспечивает мощные побеги и закладывает много столонов, которые затем превращаются в клубни. Вывод - чем больше образуется столонов, тем выше урожай!

Уход.

 Уход за посадками картофеля заключается в обязательном 2-х кратном рыхлении и прополке по мере появления сорняков. Хочу заметить, что сорняков у меня почти нет, то от соседей ветром заносит, особенно, одуванчик и осот. Единственный и неистребимый сорняк - это вьюнок полевой или "березка". Все средства перепробовал, но безрезультатно. В этом нет ничего удивительного, так как корень этого многолетнего сорняка уходить в глубину до 9 метров! Поэтому, я постоянно в течении лета удаляю наземную часть с подкопкой подземной части вглубь до 40-50 см. 

Первое рыхление (окучивание) провожу при высоте стеблей 20-30 см, второе - в период бутонизации картофеля. Первое окучивание делаю вокруг растения, засыпаю таким образом внесенный перегной. Второе окучивание делаю в зависимости от погоды: если лето дождливое, то окучиваю вокруг, делая как можно выше холмики; если лето сухое, то окучивание делаю уже в виде небольших гребней, чтобы получились между рядами борозды, по которым можно проводить полив при нехватке влаги.

 Поливы провожу только при нехватке влаги: первый полив - в третьей декаде июня (если не было дождей), второй - перед началом бутонизации картофеля и третий после того, как картофель полностью отцветет. После этого поливы больше не провожу.

После последнего полива, все борозды засыпаю перегноем. При выкопке картофеля весь перегной засыпается землей, то есть, выкапывая корень с клубнями садовыми вилами, землю перемещаю и отряхиваю на перегной. В результате - почва всегда мягкая и рыхлая, позволяющая обходиться без дополнительных рыхлений и удобрений. Кстати, я почти не применяю азотных удобрений, так как из-за избытка азота растения начинают "жировать" - все питательные вещества направляются в ботву картофеля. Кроме этого, даже небольшой избыток азота приводит к некачественному и мелкому клубню. Обычно это выражается быстрым потемнением мякоти клубня на срезе.

Кстати, некоторые предлагают обрывать бутоны и цветки у картофеля, мотивируя тем, что якобы увеличивается урожайность. Давно было, но пробовал - никакого увеличения урожая! А вот ягоды ("балаболки") нужно удалять, так как на них идет огромный отток питательных веществ, которые также в это время нужны клубням картофеля. Я ягоды оставляю только для оздоровления семенного картофеля, так как каждые 5-6 лет провожу замену семенного материала, иначе картофель начинает вырождаться: мельчает, снижается урожайность и появляются  заболевания. 

 Удаление ботвы картофеля перед уборкой повышает урожайность картофеля ещё на 25-30%! Рекомендации дают самые различные: кто-то рекомендует удалять ботву за 5 дней до уборки, кто-то - за месяц... Я же скашиваю ботву за 2 недели до уборки. Если сухая погода, то скашиваю на высоте 40-50 см, так как часть ботвы с листьями ещё необходима для фотосинтеза, который необходим для нормального обмена веществ. А если погода влажная и почва сырая, то скашиваю на высоте 25-30 см, чтобы почва проветривалась от избытка влаги.

Оздоровление и обновление семенного картофеля.

Среди многочисленных заболеваний картофеля особое место занимает поражение вирусными болезнями. Так как большинство вирусов передается последующим репродукциям через клубни, то это ведет к снижению продуктивности, а в конечном итоге - вырождению картофеля.

При оздоровлении семенного картофеля от вирусных и других заболеваний использованы два направления.

Первое - с применением апикальной меристемы. Оно предусматривает выращивание во Всесоюзном НИИ картофельного хозяйства оздоровленных растений картофеля из пробирочной культуры. Затем с применением различных методов ускоренного размножения получают урожай клубней, называемых мини-клубнями. Мини-клубни (размером от 2 см в диаметре и выше) - высококачественный, оздоровленный материал, дающий начало дальнейшим репродукциям: 1-ый год - мини-клубни; 2-ой год - супер-суперэлита; 3-ий год - суперэлита; 4-ый год - элита; 5-ый год - 1-ая репродукция; 6-ой год - 2-ая репродукция. Через 5-6 лет репродуцирования семенной материал подлежит обновлению или сортосмене. Отечественной и зарубежной практикой установлено, что использование оздоровленного семенного материала способствует повышению урожайности картофеля в 3-4 и более раз по сравнению с обычными клубнями. У них повышенная устойчивость к фитофторе, парше, гнилям и другим заболеваниям. Мощные оздоровленные растения меньше страдают и от колорадского жука.

Второе направление в оздоровлении семенных клубней от вирусных и других заболеваний - это выращивание картофеля из истинных (ботанических) семян, которые находятся в ягодах. Особенно ценны гибридные семена, полученные путем скрещивания специально подобранных родительских пар лучших продуктивных сортов.

Семена картофеля сохраняют всхожесть до 5 и более лет при температуре хранения от 0° до 20°С. Они способны формировать многостебельные растения, которые выращивают или через рассаду, как у овощных культур, или посевом семян непосредственно в грунт (в основном в южных районах на поливе).

Практика показала, что, выращивая картофель из семян через рассаду на плодородной почве, можно получить урожай до 500 г и более с одного растения и массой клубней от 10 до 100 г. Крупные и средние клубни используйте в пищу, а мелкие (10-30 г), называемые севком, оставьте для посадки в следующем году. Несмотря на небольшой размер клубней, из них вырастают высокопродуктивные растения, практически свободные от вирусных и других заболеваний, многие из них отличаются повышенной устойчивостью к фитофторозу. При хорошем уходе с одной сотки площади из севка можно получить до 500 кг картофеля, при этом севка потребуется по весу в 2-3 раза меньше, чем обычных клубней. Растения картофеля, выращенные из ботанических семян различаются между собой по урожайности, скороспелости, форме и окраске клубней, а также по устойчивости к болезням. Поэтому при приобретении семян картофеля или севка представляется возможность, в процессе выращивания, выделить лучшие продуктивные кусты, отвечающие условиям вашего конкретного участка. Урожай клубней с них оставить для дальнейшего размножения и можно использовать как собственный сорт. Многие огородники на своем опыте убедились в целесообразности приобретения мелких семенных клубней - мини-клубней и севка. Однако этот оздоровленный посадочный материал ничего не имеет общего с мелкой фракцией клубней рядового картофеля массовой, неизвестной репродукции и тем более с продовольственных посевов, когда при сортировании крупные клубни идут на пищевые цели, а мелкие - на семена. Назначение мелких клубней такого картофеля только на кормовые цели. Таким образом надо хорошо усвоить, что клубень клубню рознь, а значит приобретать мини-клубни и севок необходимо только у известных проверенных производителей.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И по агротехнике картофеля при использовании оздоровленного семенного материала.

  Обратите особое внимание на агротехнические приемы, направленные на ускорение развития картофеля: предпосадочное проращивание или обогрев клубней, ранние сроки посадки и уборки, гребневая посадка, рыхление и окучивание, предуборочное удаление ботвы. Эти и другие агроприемы составляют технологию выращивания картофеля, которую следует соблюдать.

1. Проращивание и обогрев клубней до образования ростков 1-1,5 см проведите сначала при температуре 18-20°С, а через 10-12 дней температуру следует снизить до 10-14°С. Весь период проращивания 20-30 дней (с учетом времени в пути, так как глазки могут наклюнуться). Мини-клубни проращивайте в раскрытых пакетах; клубни суперэлиты разложите в 1-2 слоя в рассадочные ящики или в полиэтиленовые пакеты с отверстиями для вентиляции. Всходы пророщенного картофеля появляются на 8-14 день, а урожай созревает на 12-15 дней раньше, чем при посадке непророщенных клубней. Одновременно происходит озеленение клубней, что повышает их устойчивость к заболеваниям. А в целом агроприем повышает урожайность раннеспелых сортов на 10-15%, а позднеспелых на 18-20%. Кроме того, раннеспелые сорта, имея забег в развитии, успевают сформировать урожай до появления грозного заболевания - фитофтороза.

Для получения ранней продукции, в условиях летнего сезона, разместите пророщенные клубни на 8-10 дней в ящиках или корзинах, пересыпая умеренно влажными опилками или торфом. Благодаря образованию корневой системы всходы появятся на 5-7 день после посадки.

2. Для максимального прорастания почек по всей поверхности клубня, и прежде всего в пуповинной части, за 1,5-2 месяца до посадки, когда клубни находятся в состоянии покоя, примените стимулирующий надрез продезинфицированным ножом в поперечном направлении в середине клубня, оставляя нетронутым слой толщиной 1-2 см. Этот прием повышает количество проросших глазков, а следовательно и стеблей в кусте, что способствует дополнительному образованию клубней и прибавке урожая.

3. Разместите здоровые клубни на участке в максимально возможном удалении от обычного картофеля, а также помидоров. При использовании мини-клубней желательно применить пленочные укрытия. Все эти меры направлены против заражения растений вирусными болезнями и фитофторозом.

4. Посадите клубни в хорошо разработанную почву, заправленную органическими удобрениями (перепревший навоз, компост и др.) в ранние сроки, когда температура почвы на глубине 10 см не менее 7°С. На низких участках, с близким стоянием грунтовых вод, посадите клубни в предварительно образованные гребни.

Их формируют окучником или граблями осенью, а весной - за 3-5 дней до посадки. Направление гребней с севера на юг, их высота 20-25 см. При гладкой посадке сделайте подокучивание с последующим образованием гребня.

Глубина посадки клубней в районах с умеренным климатом 8-10 см (в гребни) на легких супесчаных почвах; 6-8 см на торфяниках; 5-6 см на суглинистых почвах, считая расстояние от верхней части клубня до поверхности почвы. Соблюдайте частоту посадки, которая для раннеспелых сортов составляет 550-600 кустов, а для позднеспелых - 450-550 кустов на одну сотку. Соответственно с этим и схемы посадки могут быть такими: 60 х 25-30, 70 х 30-35 см.

5. Уход начните на 7-8 день после посадки с боронованием почвы с целью уничтожения нитевидных проростков сорняков и улучшения воздушного режима клубней. Для лучшего клубнеобразования рекомендую, если не удалось с осени внести органические удобрения, сделайте подкормку, используя растворы коровяка или птичьего помета, разведенных в воде соответственно в 8-10 раз. На одно растение расходуют 1,5-2 л раствора. Эффективно также внесение золы в бороздки по 0,5 стакана на куст, с последующей заделкой в почву, междурядья необходимо рыхлить. При отсутствии органики можно применить и минеральные удобрения, как основное, так и для подкормки, строго соблюдая те дозировки, которые даны в аннотации на упаковке. Важно усвоить, что в первую подкормку (при первом окучивании) вносят, как правило, азотные удобрения (сульфат аммония или мочевину), а во вторую (в начале бутонизации) - фосфорные и калийные удобрения (сернокислый калий, калимагнезия, суперфосфат). При сухой подкормке удобрения посыпают вдоль рядка, примерно в 5-6 см от растения, из расчета 1 чайная ложка на каждое растение, с последующим заделыванием в почву. Запаздывание с окучиванием и подкормкой картофеля недопустимо, так как ведет к снижению урожая.

6. Для повышения урожая клубней используйте очень эффективный прием - внекорневую подкормку или опрыскивание растений питательными веществами. За 2-3 недели до уборки опрысните растения следующим раствором (на одну сотку): 40 г аммиачной селитры, 200 г суперфосфата, 10 г калийной соли и 2 г медного купороса на 10 л воды. Раствор тщательно размешайте и настаивайте в течение 3-4 часов с периодическим перемешиванием. Затем через воронку с сеткой раствор заливают в опрыскиватель и растения обрабатывают в сухую погоду. При этом усиливается отток пластических веществ в клубни, а присутствие в растворе микродозы меди усиливает устойчивость растений к фитофторозу. В результате урожай картофеля повышается на 15-20%.

7. В период бутонизации-цветения картофель потребляет максимум воды, поэтому остро реагирует на недостаток влаги. В засуху картофель нужно поливать на глубину 40-50 см при норме одна лейка на 2-4 куста. После полива землю разрыхлите, затем насыпьте слой торфа, опилок или растительного перегноя во избежание испарения. Полив в период клубнеобразования снижает заражение клубней паршой.

8. Проведите обязательные мероприятия по защите картофеля от фитофтороза, который сначала проявляется в виде небольших бурых пятен на листьях и белого налета-грибницы по их краям и на оборотной стороне. В отдельные годы от этой болезни гибнет 80-90% урожая.

Против фитофторы применяют:

- технологические меры

проращивание клубней и выбраковка пораженных, посадка гребневым способом, своевременные обработки при уходе, удаление ботвы перед уборкой, сбор и уничтожение фитофторных клубней и ботвы во время уборки, перекопка картофельных участков; - профилактические ;

опрыскивание клубней и обработка посадок картофеля. Болезнь лучше предупредить, чем ее лечить. За день до посадки клубни опрысните (из пульверизатора) раствором медного купороса (0,5 г), марганцевокислого калия (5 г) или борной кислоты (10 г) на 1 л воды. Непосредственно перед посадкой клубни слегка опудрите печной золой ( 1/4 ведра на 60 кг ).

Губительно действуют на возбудителей болезней экологически чистые биологические водные экстракты различных растений. К примеру, попробуйте обработать клубни 1%- ными растворами (1 г на 100 г воды) лука, чеснока, редьки, редиса, тополя, черемухи, выдерживая в них клубни в течение 8 часов. Такая обработка не только повышает устойчивость к болезням, но и способствует увеличению урожая.

Для профилактической обработки посадок картофеля, начиная с периода бутонизации, предлагаем экологически чистый метод - опрыскивание растений настоем чеснока. 100 г зубков, листьев, стрелок растирают и заливают водой в эмалированном ведре (до краев) и настаивают 12 часов. После процеживания опрыскивают не менее 3 раз с интервалом в 5 дней. Из химпрепаратов используйте наиболее распространенный - медный купорос (10-12 г на 10 л воды) или другие химические препараты. Для лучшего прилипания в раствор добавляют столовую ложку стирального порошка "Новость" или "Лотос". Эффективна также бордоская жидкость. Расход раствора 4-6 л на 100 кв.м. Периодичность обработки через 10-15 дней.

- истребительные меры

при первых признаках появления болезни на нижних листьях картофеля проведите истребительное опрыскивание посадок. Кроме медного купороса и хлорокиси меди можно использовать более эффективный фунгицид Оксихом-80. Это препарат системного действия не только против фитофтороза, но и других грибковых заболеваний. Прост в применении: 2 таблетки на 10 л воды для опрыскивания посадки на 100кв.м.

В борьбе с болезнями и вредителями картофеля и для получения экологически чистой продукции огородники отмечают эффективность биологических препаратов. Наряду с повышением устойчивости к заболеваниям, растения быстрее проходят фазы роста и развития и как бы "уходят" от периода наибольшей вредоносности. К таким биопрепаратам  относится Симбионт-универсал - отечественный биологический иммуностимулятор роста, полученный на основе активных веществ из женьшеня.

Пользуется спросом природный биостимулятор Эпин. Этот препарат повышает устойчивость растений не только к грибковым заболеваниям, а также к стрессовым явлениям (заморозки, засуха, затопление и т.д.) Высокую эффективность показывает Иммуноцитофит, представляющий собой смесь лекарственного препарата Арахидена и Мочевины. Препарат применяется для опрыскивания картофеля, а также при предпосевной обработке клубней.

9. В сухую жаркую погоду, а также при излишнем внесении в почву извести и свежего навоза на молодых растущих клубнях развивается парша обыкновенная в виде шероховатых, сухих язвочек. Заболевание поражает только кожуру клубня, ухудшает товарный вид картофеля. Проявляется периодически в зависимости от засушливого лета и пониженной кислотности почвы. Инфекция парши накапливается в почве, поэтому при сильном проявлении ее на клубнях, старайтесь на участке поменять культуры. Для борьбы с этим распространенным заболеванием вносите под картофель только перепревший навоз или компост, используйте на суглинистых и глинистых почвах перед посадкой минеральные удобрения, подкисляющие почву - сульфат аммония, суперфосфат или калимагнезию по 30 г на 1 кв.м. Хорошие результаты дает внесение аммиачной воды перед посадкой (4 л на сотку). При наличии на клубнях язвочек парши смочите их из лейки с мягким ситечком 1%-ным раствором борной кислоты (10 г на 1 л воды) или 1,5%-ным раствором буры из расчета - 1 л раствора на 10 кг картофеля. После смачивания клубни просушите, а затем сажайте.

10.На индивидуальных огородах, где картофель зачастую высаживают по картофелю, приходится вести борьбу с колорадским жуком и его личинками. Для этого можно весной, перед началом яйцекладки обработать кусты картофеля настоем луковой шелухи. Большая эффективность отмечается при опрыскивании картофеля зольно-полынным раствором. Его готовят так: 150-200 г измельченной полыни смешивают с 1 стаканом древесной золы. Затем заливают горячей водой, настаивают 2-3 часа и после процеживания опрыскивают растения. Известно также, что вместе с картофелем полезно высаживать бобы, свеклу и фасоль. Эти культуры отпугивают жука и тем снижают заселение вредителем посадки картофеля.

Однако приведенные способы защиты картофеля от колорадского жука не исключают применения химических препаратов. Среди них - Инта-Вир, а также эффективный препарат Шерпа, пользующийся большим спросом в виду широкого спектра применения (картофель, плодовые и огородные культуры), а также небольшого расхода препарата. Так для обработки картофеля на площади 12 соток расходуется один флакон (12 мл).

11. При бессменной культуре картофеля значительный ущерб урожаю наносит картофельная нематода. Вредитель в виде личинок паразитирует на корнях и клубнях, в результате растения отстают в росте и образуют небольшое количество мелких клубней. Для обеззараживания почвы эффективные химические препараты практически отсутствуют. Может быть применим только Карбамид (Мочевина) внесением в почву весной при норме 300 г на 1 кв.м площади. В настоящее время главным приемом борьбы с нематодой является использование на зараженных участках нематодоустойчивых сортов картофеля. В перечень входят высокопродуктивные нематодоустойчивые сорта - Аспия, Амадеус, Жуковский ранний, Россиянка, Санте и другие.