Обрезка плодово-ягодных культур.            

Обрезка плодово-ягодных является одним из главных разделов садоводства - важнейшим агротехническим мероприятием!
 Что дает обрезка? Вероятно, этот вопрос интересует любого начинающего садовода.
От правильно выполненной обрезки зависит: влияние на силу роста растений, сроки вступления растения в плодоношение, размер плодов (крупность), урожайность дерева.
Время выполнения обрезки - только весной! На некоторых сайтах авторы предлагают осеннюю или "предзимнюю" обрезку. Не в коем случае НЕ ДЕЛАЙТЕ этого!!! Выполнение обрезки осенью ослабляет растение и может привести к его гибели.
 При проведении обрезки соблюдайте сроки и время обрезки растений.
Обрезку производят весной при наступлении "плюсовых" дневных температур до начала сокодвижения растений. У нас, в Уральском регионе, время обрезки - вторая половина марта или первая декада апреля. В общем обрезку растений можно проводить до вступления вида растения в фазу "зеленый конус" - начало распускания почек.
Места срезов при обрезке замазывайте только садовым варом, приготовленным из натуральных компонентов: канифоль, воск, животный жир. Не применяйте рецепты некоторых "садоводов", предлагающие рецепты замазки масляной краской, на нигроле или солидоле!
                                     

 Омолаживающая обрезка понадобится вам: - для плодовых деревьев не ранее чем через 15 лет; для кустарников - через 5 - 7 лет.
 Санитарная обрезка присутствует при всех вышеуказанных видах обрезки и как отдельное агротехническое мероприятие применяется только в коммерческих садах.
Кстати, прививки тоже относятся к виду обрезки.
  Подробно описывать обрезку я не буду, так как такой информации достаточно много в Интернете. Сможете сами разобраться в классических схемах обрезки - выполняйте по ним. Но а если для вас сложно освоить технику обрезки и запомнить всю "мудрёную" терминологию, то добро пожаловать на страницу моего сайта "Каталог видео курсов". Все мои авторские видео курсы доступны и понятны для любого новичка!!!

Моя запатентованная технология упрощенной обрезки "Схема 3" имеет ряд преимуществ перед другими технологиями:
- Понятна и проста в применение на практике;
- Увеличивает крупность плодов на 25-30%, особенно на старых деревьях (крупность плодов увеличивается на 50-70%);
- Заменяет весной внесение азотных удобрений;
- Крона деревьев получается разреженной и хорошо освещенной;
- Высота штамбовых деревьев не превышает 3 - 3,5 метра.

Инструмент для обрезки плодово-ягодных культур.

Для начинающего садовода понадобится минимальный набор инструмента для обрезки плодово-ягодных культур: секатор, пила, садовый нож и ножницы. Самый ровный и чистый спил дает  слесарная ножовка по металлу. Я пользуюсь ей много лет, но с ней не всегда бывает доступ к какой-то ветке, так как ширина ножовки (с полотном и дугой держателя) большая. Поэтому я усовершенствовал ножовочное полотно по металлу, сделав мини-ножовку(см.рисунок).
Есть садовые пилы заводского изготовления, как на следующем рисунке, но сейчас качество металла для них низкое - почти всё китайского производства.

Сейчас я сам изготавливаю почти все  инструменты для обрезки, кроме секаторов - они у меня ещё "советского" производства. Садовые ножи, например, делаю из полотна старой ручной косы - очень качественная сталь! При этом можно сделать нож любой формы и размера, с одно-сторонней или двух-сторонней заточкой лезвий.

Садовым ножом. При вырезке на кольцо удаляемую ветвь слегка отогните в сторону, противоположную началу среза (рис. 42). При укорачивании ветви, чтобы сделать правильный срез на почку, лезвие располагайте на противоположной от почки стороне ветви примерно на 2 мм ниже ее основания. Разверните нож под углом примерно 45 ° к оси ветки. Одной рукой поддерживайте обрезаемую ветку, другой рукой резким движением на себя сделайте срез (рис. 43). Секатором. Правильно держите секатор (рис. 44). Лезвие секатора не направляйте вдоль волокон, иначе ветка может расщепиться. Во всех случаях режьте поперек волокон. Садовой пилкой. Тяжелые ветки во избежание отлома выпиливайте в три приема. Сначала сделайте запил снизу ветки, затем - отступя 3-5 см сверху; когда ветка отломится, удалите пенек (рис. 45).

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ:

Формируя крону молодой яблони, мы ставим перед собой цель добиться раннего начала плодоношения и быстрого нарастания ежегодного урожая. Однолетний саженец часто представляет собой побег с листочками наверху. На следующий год после посадки мы укорачиваем его на 1/3, результатом чего является ветвление. Закладываем четыре-шесть скелетных ветвей, которые располагаются либо равномерно, либо ярусами. Каждая вышерасположенная ветка должна быть выше нижерасположенной на 12-15 см, а центральный проводник - выше на 15-30 см. Угол отхождения скелетной ветки от ствола должен быть 50-60°. Именно такое сочленение самое прочное. При более остром угле (меньше 40°) ветка часто отламывается у основания. Кроме того, в месте ее соединения со стволом скапливается отмершая кора.
Существует связь угла отхождения ветки от ствола с ростом и плодоношением. Чем ближе ветка к вертикали, тем интенсивней она растет. Горизонтальные ветки растут медленней, зато они лучше плодоносят. Способы перевода веток в горизонтальное положение.  Делают это в конце июня или ранней весной. Снимают оттяжки,  когда ветки закрепятся в нужно положении. Под веревку необходимо положить шину из резины во избежание врастания веревки в кору. В некоторых случаях обрезка молодого дерева совершенно необходима. Например, в том случае, когда скелетные ветки, отходящие от ствола под острым углом, расположены друг против друга - дерево может просто разломиться. В таком случае обрезка проводится во имя спасения дерева. Нельзя также допускать, чтобы из одного места росли две ветки одинаковой силы роста - одну из них вырезают на кольцо.  При пересекающихся или трущихся ветвях одна вырезается на боковую ветвь или на почку так, чтобы ветки друг другу не мешали. Можно обрезать обе ветки на почки, которые смотрят в разные стороны.
Если центральный проводник расположен не вертикально, он обрезается на почку, противоположную его наклону, и вертикальное положение проводника выравнивается. В последующие годы можно заложить еще одну - две скелетных ветки в верхней части дерева. Наконец, дерево вступило в пору плодоношения. В этом случае центральный проводник уже не нужен, и мы его вырезаем. Итак, молодое плодоносящее дерево выглядит так:- имеет 5-7 или 6-8 скелетных ветвей, расположенных через 40-60 см для густокронных и через 25-50 см для редкокронных деревьев;
- ветки распределены равномерно в пространстве;
- угол отхождения скелетных ветвей от ствола составляет 50-60°;
- угол расхождения смежных скелетных ветвей в горизонтальной плоскости составляет не менее 100°;
- скелетные ветви равномерно обрастают ветками второго и третьего порядков;
- высота дерева с вычетом длины штамба составляет 2,5-3 м. Дерево высотой более 3,5-4 м выращивать нецелесообразно;
- штамб высокорослых деревьев равен 50-70 см;
- ширина кроны в направлении север - юг составляет 2,5-3 м, в направлении восток - запад - 4-5 м;
- от основания кроны к верхушке имеется некоторый сбег (наклон) в 10-15°.
Такое хорошо сформированное дерево в дальнейшем нуждается только в поддерживающей обрезке. Здесь было представлено описание общепринятого стандартного способа формирования молодого дерева. Л.А. Черемухин и Г. Демина предлагают другой вариант: «Побеги, образовавшиеся на центральном проводнике-стволе, не вырезаются. Из них выбираются ветки, которым суждено стать кроной де рева (скелетные ветви), а остальные - обрастающие Обрастающие ветви укорачиваются на 50 % длины. Таким образом, ограничивается их рост по сравнению со скелетными побегами. В первые годы плодоношения обрастающие ветви плодоносят до тех пор, пока развившиеся скелетные побеги не затенят их настолько, что произойдет их естественное отмирание».

 

       ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА: После первого обильного урожая дерево на следующий год отдыхает и наращивает крону. В течение последующих нескольких лет урожай будет нарастать. Задача обрезки - поддержать основные параметры кроны, заложенные в молодом дереве.
      ОПТИМАЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ПРОЦЕССАМИ РОСТА И ПЛОДОНОШЕНИЯ. Выламывают ненужные побеги или прищипывают их верхушки, когда побеги находятся в травянистом состоянии. Зеленые волчки можно удалять и прищипывать по мере их появления или при достижении высоты в 10-20 см в течение всего лета.
Сильно растущий побег развивается крайне неравномерно в своей нижней и верхней части. В конце июня, к моменту окончания роста побегов в нижней части уже произошло одревеснение тканей, здесь сформированы почки, накоплены питательные вещества. В средней части побега накопление питательных веществ продолжается, а верхняя часть еще находится в стадии роста.
В этот период, когда восходящий ток питания уменьшен, и дерево перестраивается на формирование цветковых почек, у сильнорослого побега верхушечная почка еще не заложена. Осенью на нем листья не опадут, зимой побег замерзнет и ослабит зимостойкость всего дерева. Прищипывая верхушку, мы усиливаем созревание средней части побега.
По этой же причине следует остерегаться излишних поливов и азотных подкормок во второй половине лета.
В первые годы активного плодоношения приросты еще большие (40-50 см). В течение нескольких лет плодоношение будет усиливаться, а рост ослабевать. Чрезмерного ослабления роста допускать нельзя. Например, если ветка отходит от ствола под углом в 90° или даже провисает, она отстает в росте или вообще не дает приростов. В этом случае ее нужно притянуть к вертикали.
Для усиления деятельности камбия (тонкого зеленого слоя между корой и древесиной) ранней весной проводят бороздование коры. Для этого концом ножа снизу вверх прорезают кору параллельными прерывистыми линиями, не затрагивая древесины. Один садовод забыл про проволоку, которая вросла в дерево. В результате прекратился отток ассимилянтов из верхней части дерева в нижнюю. Если бы не провели бороздование коры, дерево сломалось бы. Нельзя загружать дерево и плодоношением. Пока дерево цветет, а потом завязывает плоды, оно почти целый месяц впустую тратит пластические вещества, если учесть, что 80 % цветков не даст плодов и опадет либо в стадии цветка, либо в стадии завязи. Если бы садовод удалил 50-60 % цветков (на щуплых веточках, особенно в глубине кроны) и оставил бы наиболее развитые цветки и завязи, он очень помог бы дереву.
            ПРОЧНОСТЬ СКЕЛЕТА ДЕРЕВА. Угол отхождения веток от ствола составляет 50-60°. Не допускать острых развилок. Для прочности скелета имеет значение и соотношение веток по толщине. Скелетные ветки должны иметь диаметр 0,6-0,8 см от диаметра ствола. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны.
           ЯРУСНО-РАЗРЕЖЕННАЯ КРОНА. Равномерным распределением ветвей в пространстве по высоте и горизонтали поддерживать хорошее освещение листьев по всей глубине кроны. Насколько это важно, ясно из работ Р.П. Кудрявца, который считает, что даже в самом лучшем варианте освещения кроны дерево использует лишь 5 % световой энергии, поступающей к листьям.  Ветви второго порядка должны располагаться на расстоянии 30-40 см от основания скелетной ветви. При меньших расстояниях крона загущается, при больших - оголяется. Нельзя допускать перегрузки дерева обрастающими веточками. Обрезка простая - преимущественно прореживание (удаление) ветвей. Удаляют слабые и тонкие, недоразвитые ветки, направленные внутрь кроны, старые плодовые веточки. Однако при неумеренной обрезке дерево примет уродливую форму и на несколько лет прекратит плодоношение. Санитарную обрезку проводят независимо от состояния дерева каждый год. Вырезают подмерзшие, больные, засохшие, поломанные, заселенные вредителями, поврежденные,не поддающиеся восстановлению ветки. Штамб очищают от поросли и волчков.
 ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ОБРЕЗКА. ДЕРЕВО ПОДМЕРЗЛО. Зимой деревья подмерзают от очень низких температур. В конце зимы клетки коры днем нагреваются ярким солнцем до +5...+15 °С, а ночью гибнут при температуре на 20-40 °С ниже. Весной деревья выходят из состояния покоя, чувствительность к холоду резко возрастает. При возвратных заморозках особенно страдают яблоневые цветки (табл. 2). В результате зимнего подмерзания на коре и древесине штамба с южной и юго-западной сторон возникают продольные трещины (рис. 12). Подмерзают камбий и заболонь (новообразовавшаяся древесина) с одной стороны дерева или кольцеобразно. Летом на коре ствола и скелетных веток хорошо различимы разводы бурого, красноватого, или цветковой почки. У подмерзших деревьев задерживается движение воды и питательных веществ, они позднее распускаются, листья мелкие и их мало. То же бывает при подмерзании корней в малоснежные зимы. При неповрежденном камбии раны быстро зарастают. Когда камбий затронут заморозком, он образует новый слой заболони, и при хорошем уходе деревья через один -два года восстанавливаются. Восстановление дерева возможно даже если камбий сохранился небольшими разрозненными островками. Первое, что нужно сделать, это очистить штамб и скелетные ветки от отмерзшей коры. Это легко выполнить в сырую погоду при полном намокании дерева. Работа займет не более часа при высоком качестве очистки и без особых трудозатрат. В сухую погоду для чистки коры одного дерева не хватит и дня. Сначала ножом срезают коричневую кору, потом соскребают ее остатки, позже дочищают металлической щеткой. Чистят до тех пор, пока поверхность дерева не станет гладкой и на ней не останется коричневых пятен и не проступят отчетливые островки зеленого камбия. У сильно поврежденных веток кора сморщенная, красноватая, на ней видны черные бугорки цитоспороза. Позднее кора размочаливается. Из коры в камбий, заболонь и древесину проникает и паразитирует гриб, что ведет к усыханию ветвей. Ветки, пораженные цитоспорозом, отламываются даже при небольшом темного, серого и коричневого цветов. В кроне гибнут одно-, двух- и трехлетние ветки. При влажном, прохладном лете с затяжным ростом подмерзают концы ветвей. Часто встречается подмерзание в развилках штамба и скелетных ветвей, т.к. самая низкая температура бывает в надснежном слое воздуха. На этом уровне повреждаются и тонкие незатененные ветки. Случается даже полное вымерзание молодого дерева. Подмерзшие ткани имеют коричневый цвет, интенсивность которого зависит степени подмерзания. Это можно наблюдать на продольном срезе ветки ветре. Другой гриб вызывает млечный блеск листьев. Они засыхают, древесина темнеет. Деревья могут погибать в течение нескольких лет. Повреждение плодовых почек не должно пугать: теряется лишь урожай этого года.
         ЛЕЧЕНИЕ РАН. В конце апреля, когда минуют холода, приступают к лечению ран. Рану зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют медным купоросом (1 с. ложка на1 л воды). Садовый вар накладывают только на рану, не затрагивая свежезачищенную древесину. Затем кладут повязку из мешковины темного цвета, смочив ее ростовым веществом, а сверху обвязывают бинтом из полиэтилена. Последний препятствует иссушению тканей, пропускает тепло, рана хорошо заживает за один-два месяца. При других вариантах лечения, например, при допуске света к ране она годами не заживает. Удаляют погибшие и сильно поврежденные, засохшие ветки. Ветки, пораженные цитоспорозом, немедленно сжигают.
Делают три последовательные обрезки: - до набухания почек; - после распускания листьев при явном обозначении зоны подмерзания;  - когда из спящих почек живой ткани пойдут побеги. Подмерзшие верхушки ветвей удаляют в период рас- пускания листьев. Срезы делают на ответвление с сильными приростами или на волчки, при этом правила соподчинения ветвей не соблюдают, а формированием кроны занимаются на следующий год. В следующем году видно, что некоторые ветки или вся крона покрылись листьями, которые потом опали. Это означает, что погибла нижняя часть ветки или ствол. Так может продолжаться несколько лет. Ветки или дерево спиливают до здоровой ткани. Из пробуждающихся спящих почек вырастают побеги, из которых выбирают один и формируют ветку или крону.

          ЗАПУЩЕННОЕ ДЕРЕВО. Существует два способа обрезки деревьев: прореживание и укорачивание ветвей. Прореживание. Ветвь удаляется полностью на кольцо по кольцевому наплыву, не оставляя пенька. Укорачивание. Удаляется часть ветки на почку или боковую ветвь, т.е. срез делается перед почкой или веткой, которые направлены в нужную сторону. Поэтому внимательно посмотрите, куда направлена почка или боковая ветка. Использование первого или второго способа обрезки зависит от сорта яблони, а сорта различаются разной способностью к пробуждению боковых почек (пробудимость почек) и росту из них побегов (побегообразовательная способность).
При высокой пробудимости почек и высокой побегообразовательной способности необходимо прореживание. Его делают ранней весной, до набухания почек, срез покрывают тонким слоем вара. Укорачивание ветвей в этом случае ведет лишь к загущению кроны (рис. 15). Не следует вырезать ветки короче 40 см, особенно если они занимают положение, близкое к горизонтальному или пониклому. При слабой побегообразовательной способности дерева (Высокое) нужно укорачивание веток, иначе они будут голенастыми, оголенными, и плодоношение переместится на периферию кроны. Тут следует ввести понятие апикального доминирования от слова «апекс» - верхушка. У всех ветвей длина, увеличивается за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Эти почки получают больше влаги и питательных веществ, чем другие, содержат стимуляторы роста. Из них вырастают самые сильные побеги. Если в период 4%i покоя удалить верхушечную почку, то ее свойства перейдут к другой, нижележащей почке, которая даст сильные побеги и снижения высоты ветки не произойдет. Если же верхушечную почку удалить в период начала роста побегов, то свойство апикального доминирования будет утрачено, и начнется обрастание ветвей.
Следует также знать, что у большинства крупноплодных яблонь, особенно поздних сортов, плодоношение сосредоточено на трехлетних ветвях и ветвях более старшего возраста. Здесь нужно укорачивание. А местные сорта яблонь в большинстве своем (63-78 %) плодоносят на приростах прошлого года, поэтому здесь больше подходит прореживание ветвей, укорачивание же ведет к потере урожая. Многие сорта имеют смешанный тип плодоношения и нуждаются как в укорачивании, так и в прореживании.
В любом случае обрезку начинают с удаления острых развилок, которые ведут к отлому веток. Рана, образующаяся в месте разлома, зарастает с трудом, крона на многие годы остается неполноценной. Развилки часто образуются у Боровинки, Уэлси. Если дерево долго не обрезать, то листовой полог и зона плодоношения переместятся вверх и на периферию. Внутри образуется обширная зона оголения. Первое, что нужно сделать - раскрыть центр, вырезать центральный проводник, и этим снизить высоту дерева. Улучшится освещение глубинных слоев и их обрастание. Увеличится количество плодов и их качество.
Запущенное дерево обрезается в несколько приемов -в течение двух - трех лет. Иначе при неумеренной обрезке дереву наносится большое количество ран, в результате чего сначала ослабляется его рост, а после, стремясь восстановить нарушенное равновесие, оно зарастает большим количеством волчков. Лучше вырезать одну - две крупные ветки. Это не снизит урожай, а разредит крону и улучшит ее освещенность. При вырезке большого количества мелких ветвей труда будет затрачено больше, а эффект окажется ниже. Не вырезайте сразу две крупные ветки на одном уровне, последствия будут печальные. Лучше одну ветку вырезать на кольцо, а другую - на перевод на слабенькую веточку. Когда первая рана зарастет, можно вырезать оставшуюся часть второй ветки. Нельзя допускать задира коры и оставлять пенек.
           У ДЕРЕВА НИЗКИЙ УРОЖАЙ ИЛИ ОНО ВООБЩЕ НЕ ПЛОДОНОСИТ. Слабое плодоношение может быть:
- при заглублении корневой шейки;
- при фосфорном и калийном голодании. Внести 1 ст. ложку двойного суперфосфата и1 стакан золы на 10 л воды. Вылить на 1-2 пог. м кольцевой канавки, прорытой неглубоко по краю кроны;
- при азотном голодании (слабые приросты). Внести 1 ст. ложку аммиачной селитры на 10 л воды (после цветения и до середины июля). Вылить на 1-2 пог. м кольцевой канавки, прорытой неглубоко по краю кроны. При мокрой почве удобрения можно не заделывать;
-дерево очень старое, заросло кольчатками. Нуждается в омолаживающей обрезке;
- дерево подвергли неумеренной, очень сильной обрезке;
- дереву 6-10 лет, оно здоровое, ухоженное, но плодов не дает. Это может быть результатом сильной обрезки в молодом возрасте, которая задерживает плодоношение;
- перекормленная яблоня не спешит закладывать цветочные почки, находясь в благоприятных условиях минерального, особенно азотного питания;
- укорачивать ветки нужно в разумных пределах. Чрезмерное укорачивание вызывает ветвление, которое оттягивает плодоношение.У горизонтальных ветвей наибольшая пробуждаемость почек с одновременным уменьшением длины побегов. При этом ускоряется образование плодовых почек. В конце июня или ранней весной нужно отогнуть часть веток до горизонтального положения с помощью резиновых лент, проволоки, шпагата. Это воспрепятствует оттоку ассимилянтов из наземной части дерева к корням Нельзя, однако, загибать ветку слишком сильно, лучше, если она примет полунаклонное положение, а конец ветки будет пригнут не ниже середины. Можно на ветку повесить камень, конец веточки пригнуть к ее основанию и привязать в форме круга. Удобно подвязать ветку к другой ветке мягкими бечевками. При этом нельзя допускать дугообразного изгиба, т. к. на его вершине вырастут сильные вертикальные побеги. Глубокой осенью подвязки снимают. Очень эффективный прием - переплетение ветвей, что можно делать в течение всего лета. Через 15-20 дней ветки расплетают, и они остаются в том же положении, урожайность увеличивается.
          ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА. По мере старения дерева приросты уменьшаются до 10-12 см. Низкая облиственность, измельчание плодов, болезни и вредители, перегрузки урожаем и последующие подмерзания в холодные зимы делают свое дело. Ветвление сильное, а рост в длину практически прекратился. При ослабленном росте кольчатки ежегодно, хотя и увеличивают свою длину, но всего на несколько миллиметров. Для сильного роста дереву не хватает влаги и питания, а отсутствие роста, в свою очередь, делает невозможным плодоношение или оно становится периодичным. Омолаживающая обрезка не только и не столько формирует дерево, но и является эффективным приемом восстановления роста и плодоношения. Ее цель - стимулировать ростовые процессы так, чтобы длина побегов была не менее 30-40 см. Для этого ветвь обрезается в том месте, где длина приростов была именно такой. Ветвь укорачивается примерно на 1/3 длины. Срез делают перед сильной боковой веткой с большим приростом, направленной в свободное пространство. Ветки с большим углом отхождения, имеющие провисающую вершинку, стареют раньше других. Такие ветки укорачивают на ветку, растущую вверх (волчок).
Оставшиеся части укороченных веток получают более интенсивное корневое питание и влагу. Улучшается освещенность листьев и повышается интенсивность фотосинтеза. Прорастают резервные и спящие почки, из них вырастают сильные облиственные побеги, которые, в свою очередь, питают камбий. Откладываются кольца новой древесины. Давно прекратившие рост кольчатки после основательной омолаживающей обрезки могут дать сильные ветки, они обладают большой потенциальной способностью к плодоношению.
Жизнедеятельность дерева повышается в целом, плоды становятся крупнее, закладываются цветковые почки под урожай будущего года.

        ПЕРЕПРИВИВКА ДЕРЕВА. Черенки вкусных, но менее зимостойких, чем скелетообразователь, сортов яблонь прививают в крону подвоя на уровне 1,5-2 м, т. е. выше самой холодной (надснежной) зоны. Лучше всего перепрививать молодые деревья в возрасте до 15 лет, при этом делают 5-6 прививок. Не годятся для перепрививки: подмерзшие деревья; старые с ослабленным ростом (приросты менее 20 см); больные, особенно с млечным блеском листьев; деревья-калеки; деревья с буйной шапкой волчков, образовавшейся после подмерзания или неумеренной обрезки;
деревья с долго не заживающими ранами (повреждена древесина); деревья с поврежденными штамбами; деревья с дуплами в штамбе.
Если садовод хочет добавить понравившийся ему сорт, то прививка должна быть сделана на сильную ветвь, обеспечивающую хороший прирост прививки. Некоторые садоводы, стремясь сохранить крону подвоя, прививают новый сорт на периферию кроны, на поникающие слабые ветки. Такие черенки хорошо приживаются и дают розетку листьев, но зачастую вымерзают зимой и дальше не развиваются.
Выбранную ветвь спиливают на расстоянии 25-30 см от ствола у молодых деревьев и 40-50 см - у взрослых. Спиливают ветку так, чтобы пенек у самого торца был гладкий, без мелких веточек. Диаметр пенька - не больше 6-8 см. При большом диаметре срезы зарастают в течение нескольких лет, а при суровой зиме сильно подмерзают. В пенек прививают один сорт. При диаметре пенька до 2,5 см вставляют один черенок, при более крупном - два и больше. Описанными здесь приемами я пользуюсь с неизменным успехом много лет. Неудачи бывают, но, как позже выясняется, это происходит из-за несовместимости подвоя с привоем. Итак, черенки нарезаем в период активного таяния снега, т.е. примерно с 10 по 20 марта. Это однолетние побеги с высокоурожайных и здоровых деревьев. В этом мы убедились летом, как и в том, что намеченные нами ветки хорошо освещены, находятся в южной или юго-западной сторонах верхней части кроны.
Пригодны одревесневшие черенки длиной 15-40 см (черенок короче 15 см имеет короткие междоузлия, и с ним плохо работать. У черенка длиннее 40 см не вызрели почки), толщиной 0,6 см, с хорошо развитыми, но непроросшими почками. Кора гладкая, без морщин, напитана влагой, что видно на продольном срезе. Если древесина или почка на продольном срезе коричневая, значит, черенок поврежден морозом и не годится для прививки. Нельзя использовать побеги из спящих почек - у них низкая урожайность. То же касается волчков.
Черенки ставим в банку с сухим песком, которую помещаем в погреб. Прививку за кору делаем с 10 по 30 мая (кора хорошо отстает от древесины), т.е. перед или после цветения. До этого времени черенки прекрасно хранятся в погребе, они напитаны влагой, но почки не прорастают. На коре делают надрез длиной 2,5 см, концы коры отгибают. Нарезают черенки с двумя - тремя почками. Срез у черенка делается с одной стороны, противоположной почке. Он длиннее, чем надрез коры и равен 3 см. На нижнем конце черенка кусочек коры снимаем для лучшего контакта с подвоем. С усилием заталкиваем черенок в надрез коры, чтобы он там сидел намертво, следя при этом, чтобы камбий привоя и подвоя совпал. Достаточно добиться этого с одной стороны. Полулунное кольцо среза черенка оставляют выше поверхности пенька. Садовым варом замазывается только верхний срез черенка. Плоскость пенька и его боковая поверхность с заделанным под кору черенком заматывается скотчем липкой стороной наверх.  Затем к пеньку дугообразно привязывают свежую ветку, на которую надевают мешок из полиэтилена. Через две недели почки трогаются в рост, из них появляются листочки. В это время в пленке с южной стороны (чтобы не попал дождь) делают отверстие шириной 1-2 см и периодически заглядывают в него. Когда листочки хорошо разовьются, пленку снимают, а обвязка остается до тех пор, пока побеги не достигнут длины 20-25 см. Сколько бы ни развилось побегов на черенке - один, два или три - оставлять нужно только один, самый сильный. Это необходимо для нормального дальнейшего развития прививки. Так, если из трех почек выросли три побега, то оставляют верхний, он и есть самый сильный. Остальные два нижних выламывают. Если развились средний и нижний побеги, то сильный будет средний, его и оставляют. Во второй половине лета побег прищипывают, если он длиннее 50 см.